Поддержу Вас, уважаемый raziel: . Действительно, тема ПИДа на нашем форуме не раскрыта. Вот тут -[ссылка]- товарищ делится настройками. Но мне они не подошли. Слишком большой выбег в начале прогрева , да и параметра SoH у себя не нашел. Я пользуюсь параметрами автонастройки, но при первом включении после набора 100 градусов выключаю и снова включаю кофеварку. Возможно сами пиды разные, поэтому такие непонятки Параметры свои вечером напишу
Denisd: Сейчас разбираюсь с расположением датчика, мне как раз пришел ПТ100 и я нашел где в городе продаются слепые и прочие корзинки. Сделаю холдер с К термопарой и буду смотреть за температурой пролива. А пока могу только высказать общую рекомендацию. Если Вам приходится танцевать с бубном, значит ПИД, скорее всего, настроен неправильно. Я настраивал свой вручную. Выставил температуру на 63 градуса (рекомендуется понижать не более, чем на 30% от обычного режима работы, т.е. от 88-95 градусов), выключил параметры D и I (при этом надо смотреть на документацию к Вашему ПИД, потому что где-то интегральная составляющая выключается при установке на нуль, где-то - при установке максимально возможного значения) и начал проливать цикл за циклом. Удобно при этом поставить ручной выключатель на выход реле (SSR) или на выход ТЭНов, если ПИД у Вас управляет ими напрямую, чтобы обрывать управление нагревателем при пропуске для охлаждения и следить при этом за температурой. Свой типичный рабочий цикл я заключил в следующие рамки: включение-прогрев до заданной температуры-пролив-выключение. Желательно, чтобы стартовые параметры были одинаковы в каждом из испытаний. Отмечайте на бумажке точки максимума и минимума температуры. В итоге у Вас получится график зависимости температуры от времени (временные интервалы при этом здесь не особо важны, разве что в контексте Вашего терпения). Далее - изменяйте и смотрите за графиком. Он будет меняться с синусоиды (слишком мало, надо увеличивать) с серьезными просадками вниз и вверх, пока при определенном значении не выровняется (если греется слишком долго - надо уменьшать). Потом настраивайте Д и потом - И. Из прочитанного мной, параметр Д должен вывести график нагрева к плавной кривой, но со смещением относительно заданной температуры (держит 90 или 94 вместо 92, будто так и надо), которое должно компенсировать И. На практике лично с моей конфигурацией получилась какая-то фигня. При этом нужно помнить, что при смене положения датчика настройку нужно производить заново. Поэтому рекомендую проверить надежность крепления датчика температуры. Я вот его закрепил изначально плохо, и он тихонько выскочил и повис где-то в околобойлерном пространстве. Чем после вызвал у меня смерть множества нервных клеток из-за совершенно хаотичных показаний ПИДа.
параметра SoH у себя не нашел
Судя по топику, у товарища тоже REX C100. Однако и у себя в параметрах я этой настройки не нашел. В инструкциях - тоже. Видимо, не стоит заморачиваться. Судя по значению, это скорее всего настройка алярма (AL1 ALARM 1), которая в большинстве случаев бесполезна и её лучше вообще отключать. А то будет подавать напряжение на пустой выход, а этого лучше избегать.
Параметры свои вечером напишу
Расположение датчика, пожалуйста, тоже. Ну и желательно градиент температуры пролива (со скольки начинается и до скольки опускается после 25 секунд на 50 мл.), если есть чем мерить.
raziel: Это где Вы прочитали, что надо выставить температуру ниже? Киньте ссылкой, освежу память... По мне так надо настраивать на температуре близкой к используемой.
Denisd:
Я пользуюсь параметрами автонастройки, но при первом включении после набора 100 градусов выключаю и снова включаю кофеварку.
Это где Вы прочитали, что надо выставить температуру ниже?
Не "нужно", а "допустимо". При ручной настройке, в случае, если перерегулирование (в данном случае перегрев) нежелателен, допускается выполнять настройку на 0,7 Туст. Но это на самом деле не столь суть важно, я рекомендовал установить низкую температуру потому, что выход на заданную температуру происходит значительно быстрее. А когда все правила действуют либо как-то криво, либо вообще никак, и приходится разбираться самостоятельно опытным путем, экономия времени становится очень значительным фактором. При 63 градусах цикл длится минуты 2-3, при 93 - более 15.
Пришел ПТ100, установил в то же место, где была К-термопара. Получилось вот что
Об этом я и говорил - всё наоборот. Вода должна быть холоднее. Да, термопара в холдере то еще недоразумение, как и сам прибор, но что уж есть. Да и шипит она, значит - кипяток. Ну и к слову про штатный термостат - датчик установлен, по сути, на штатное место, рядом с термостатом пара. Реагирует вроде бодро, а получается какая-то петрушка.
Кофемашина:Rocket Cellini Evo v2, La Pavoni EL
Кофемолка:Promac MD 74 AT, Mazzer Mini E, Hario mini
Ростер:Gene Cafe, I-Roast2
Др. оборудование: аэропресс, Кемекс, Харио V60, электронная турка, френч-пресс
Сколько машинка прогревалась перед проливом? сколько воды вылилось за время пролива? П. С. в принципе, особого криминала не вижу... добавьте коррекцию +7-8 градусов на пид
Кофемашина:Rocket Cellini Evo v2, La Pavoni EL
Кофемолка:Promac MD 74 AT, Mazzer Mini E, Hario mini
Ростер:Gene Cafe, I-Roast2
Др. оборудование: аэропресс, Кемекс, Харио V60, электронная турка, френч-пресс
raziel: Если пид отражает реальную температуру (не врет), то он находится в сильно разрегулированном режиме или стоит офсет (разность) показаний, есть такой параметр.
Не замерил, поскольку показания ввергли меня в шок и депрессию.
добавьте коррекцию +7-8 градусов на пид
Сегодня утром сделал 2 шота. Температура пролива была ниже установленной на 2 градуса, ну или лучше сказать ровная, в пределах погрешности термометра в холдере. Короче говоря - заработало более-менее как надо.
Что очень плохо, потому что непонятно чего он бесновался изначально, и непонятно почему начал работать нормально. После пролива на видео я машину выключил и до утра вообще не трогал. Сегодня попробую настроить ПИД заново.
Denisd:
Я пользуюсь параметрами автонастройки, но при первом включении после набора 100 градусов выключаю и снова включаю кофеварку.
Что-то затупил и пропустил мимо внимания. Вы включаете автотюнинг, и после того как он прогревается до 100 градусов в режиме автонастройки, Вы выключаете машину? В этом случае автонастройка не производится, он не меняет параметры. Процесс автонастройки производится следующим способом: 1) Выставите заранее нужную температуру, запишите (или запомните) текущие параметры П, И, Д и Ar. Выключите машину. 2) Дождитесь, пока машина не остынет до стабильного холодного состояния, или до того состояния, с которого она у Вас обычно стартует. Пролив холодной воды на прогретой машинке не приведет её в стабильное состояние. Лучше дождаться, пока она сама остынет. 3) Включите машину (если есть возможность, оборвите плюс выхода ПИДа на реле SSR), зайдите в настройки и включите автотюнинг (в REX С100 это настройка АГU). Выйдите из настроек, должна загореться лампочка автонастройки на дисплее ПИД. 4) Включите плюсовой контакт выхода, либо, если вы ничего не обрывали, просто оставьте машину в покое. Она будет прогонять циклы (обычно 3), пока не вычислит оптимальные параметры. После этого лампочка погаснет и ПИД перепишет значения П, И, Д и Ar. Сверьтесь с изначальными параметрами, чтобы убедиться в том, что настройка прошла. Пока лампочка автонастройки не погаснет, машину и ПИД выключать нельзя, иначе настройка не произойдет.
Еще одно замечание по термопаре. Если Вы меняли термопару в настройках ПИД (у меня изначально была К-термопара, потом поставил ПТ100) и изменили отображаемую точность до десятых (короче, добавили точку), Вам стоит проверить все настройки, в которых диапазоны регулирования зависят от количества десятичных знаков (где написано, например, "2 или 2.0"). Потому что ПИД не корректирует настройки, а просто смещает запятую, и если у Вас параметр П был, скажем, 26, то после добавления десятых он станет 2,6. И так со всеми остальными параметрами. Я их вернул к базовым значениям.
К этому недоразумению заметил еще другое: скажем, прибор показывает изменение температуры со скоростью 1 градус в секунду, и при достижении заданной перестает показывать изменения. Типа, вышел на установку. При том, что скорость выхода на установку явно не позволяет остановиться на обозначенном значении. После пары минут он возобновляет показ актуальной температуры (обычно перегрева, но может и охлаждения, если был пролив). При возврате на заданную, вне зависимости от скорости нагрева, каждый раз снова впадает в ступор на несколько минут. Не понимаю, какой параметр может отвечать за показания SV, и зачем такой параметр нужен. Если он вообще есть. Решено За эту функцию отвечает настройка dF в меню COd 00001. Из мануала, переведенного китайцами с китайского гуглом, описание этой настройки звучит как "Digital filter constant", т.е. постоянная цифрового фильтра, или как-то так. По умолчанию она включена в значении 00001. Поставьте на 00000 и Ваш REX C100 перестанет врать в показаниях.
ПС. Немного подразобрался в принципах работы ПИД составляющих. Обновил шапку темы. Буду признателен, если посмотрите и укажите на имеющиеся ошибки, если они есть.
У меня REX не был ПИД-ром , показывал реальную температуру в любых ситуациях. Видимо, что-то изменили в программе- напомнило ситуацию с жикаровскими ПИДами Уники.
Вроде всё получилось. Настройки ПИД оказались не столь важны, как я думал. Поскольку прогрев длится в любом случае с холодного состояния минимум 10-20 минут, ПИД способен выйти на установку с достаточно большими допусками по настройкам. Смущает правда всё еще момент с враньем по показаниям. И да, по поводу температуры. Как я и писал выше, мой датчик прикреплен кабельной стяжкой к штатному гнезду термостата пара, на крышке бойлера. Пролив стартует ровно с заданной на ПИД температуры. Однако советы людей, разбирающихся в кофе намного поболее меня, в том числе и в этой теме, указывают на то, что что-то может быть не так. Пролив я замерял не самым точным способом, но мне кажется что её достаточно: в одинарной корзинке просверлил небольшую дырку, заклеил всё алюминиевым скотчем (в общем - испортил корзинку), напихал ватных дисков, положил термопару через верх холдера. Скорость пролива регулировать таким способом не получается, скотч пробивается давлением и хлещет в любом случае как из ведра. Термопара нормально себя чувствует в прижатом состоянии, прокладка через верх не пропускает. Термометр на группе вот такой. Дешевый за 1$. Период обновления - 10 секунд. Но, на удивление, он показывает температуру достаточно точно, в отличии от W1209 на предпоследнем видео из этой темы. Проверял чайником Mi Kettle 8 ) Хорошая вещь, кстати. Особенно для френча и прочего. Имеет встроенный термометр и отображает текущую температуру в приложении. Расхождение с термометром за 1$ нет, кипяток показывает около 100 градусов +- 1. У W1209 ошибка растёт по мере увеличения температуры, при 90 она уже составляет 5 градусов. И, поскольку датчик тормознутый, я перед замером температуры смачивал ватные диски без включения помпы (в полунажатом состоянии кнопка открывает подачу воды, но помпа не включается и не давит воду по системе), пока тот не прогреется до установленной на ПИД температуры, примерно. Потом стартовал пролив и смотрел на максимальную температуру, подгадывая по времени, чтобы пролив начинался в середине интервала обновления термометра на группе. Пролил 5 раз (с ожиданием стабилизации перед каждым разом в 10 минут минимум), в каждом из случаев температура этого датчика на группе в своём максимуме расходилась с показаниями ПИД на 0,5 градусов, не более. Я понимаю, что надо делать термофильтр, и он у меня в планах (для вычисления средней пролива, дельты, и прочих полезностей), но как считаете, можно по моим проведенным измерениям делать какие-то выводы о начальной температуре пролива? И да, еще один вопрос на будущее, который меня довольно сильно волнует: как калибровать (проверять) датчик кипятком? Температура кипения воды ведь зависит от положения над уровнем моря, и в нашем городе она может быть на пару градусов ниже 100 градусов, да и атмосферное давление - величина непостоянная сама по себе. Поэтому, по идее, если датчик будет показывать 97 на кипятке - совсем не обязательно ведь, что он врёт.
А вот вы помните анекдот про физика, где "всем чем можно пренебречь"? Вы пытаетесь то меряете температуру в заведомо некорректных условиях (см. скорость пролива не является рабочей), то пытаетесь учесть влияние очень мало влияющих факторов (см. влияние давления воздуха на температуру кипения воды).
В быту достаточно убедиться, что одной и той же температуре на дисплее PID соответствует одна и та же температура на выходе из группы, и она достаточно стабильна при проливе со скоростью 1-2 мл/сек.
Какая конкретно это будет температура не так важно, попробуете и подберёте на вкус.
Нашел, ура. Проблема на видео, оказывается, и правда "фишка" рекса, а не его баг. Не пойму, правда, зачем подменять показания датчика PV под SV. За эту функцию отвечает настройка dF в меню COd 00001. Из мануала, переведенного китайцами с китайского гуглом, описание этой настройки звучит как "Digital filter constant", т.е. постоянная цифрового фильтра, или как-то так. По умолчанию она включена в значении 00001. Поставьте на 00000 и Ваш REX C100 перестанет врать в показаниях. imort: Не пролива, а старта пролива. Температуру пролива я буду замерять, когда приедет еще один пид с датчиками и я соберу термофильтр по феншую 8 ) А пока как-то ведь надо.
А в чём смысл замерять её сейчас? Можно принять по опыту оффсет в -8 -10 градусов. С термометром который обновляется раз в 10 секунд - намерять можно что угодно.
А в чём смысл замерять её сейчас? Можно принять по опыту оффсет в -8 -10 градусов
Чтобы поставить офсет, нужно знать разницу. Та настройка "из опыта", которую Вы привели, действует при установке датчика в обычное место, т.е. в штатное гнездо, если датчик от аубера. Я внимательнее просмотрел статью, предоставленную Михаилом, в котором был сделан вывод о расхождениях между показаниями температуры воды пролива и показаниями датчика. У них именно такой случай, датчик установлен в штатное гнездо бойлера. Я же испытываю сомнения в целесообразности установки датчика там и хочу проверить, не будет ли лучше расположить его сверху. Так что выставление подобного офсета в 10 градусов на моей системе сделает только хуже. А кофе пить охота уже 8 ) Не ждать же месяц до того, как придут компоненты и я соберусь их установить. Вот и приходится обходится тем, что есть. 8 ) Да, термометр тормознутый. Но температуру-то он показывает довольно точно. В чем тут может быть проблема, если мне необходимо замерить хотя бы в точке старта, +- 2 секунды? Не могу сообразить.
dirk: Добрый день!Совет нужен по настройкам. Установил PID xmt7100 в Vibiemme Domobar Piccolo (примерно как я понял кофеварка схожа с вашей: ,бойлер то ли 0.5 то ли 0.75 1.4кВт)
raziel: проблемы то нет, просто спрашиваю у форумчанина с подобной кофеваркой и таким же PID, установка датчика и сам датчик PT100 у нас примерно тоже идентичны. Он уже давно всё настроил - вот я и не хочу время терять а воспользоваться его советом!
Если да - не поделитесь, как крепили? Мои идут, хочу заменить. У меня в стальной гильзе датчик, не шибко удобно. И еще вопросы вызывают подключение датчика к ПИД. Ножки можно удлинять проводом из любого металла? Насколько я знаю, принцип термопар построен на том, что при спае двух определенных металлов, в месте спая меняется сопротивления в зависимости от температуры. Я волнуюсь, не повлияет ли на показания сопротивления датчика кусок меди, который будет подключать его к ПИД.
Надеюсь, администрация форума когда-нибудь доведёт тег [spoiler] до ума. Иначе сделать удобные шапки просто невозможно, да и запихать в них всю полезную информацию - тоже.
raziel: ну у меня совсем другой принцип датчика - у меня "колодец" в бойлере и датчика два таких - пока не решил какой точно оставлю -[ссылка]- -[ссылка]-
dirk: сегодня взял ваши настройки 2.6 / 255 / 56 уже близки к идеальным
Установлено 93.0, изначально разогрев до 98.5, потом за 20 минут опустилось до 93.0! Потом за 10 минут раз 20 на 1 секунду падало до 92.9 и возвращалось к 93.0. Включаю пролив холостой 25 секунд, выключаю- температура по ПИДу падает в район 81-82 градусов - но возврат к 93 занял 2:30, правда опять чутка убегает вперед и потом опять возврат обратно (вот это надо пока подстроить)! Но уже почти идеал!
dirk: подскажите как у вас восстанавливается температура на PID после пролива? мне вот одно по настройкам пока не нравится что потом опять немного убегает вперед на несколько градусов - но вот возврат к установленным долгий
Да нет, тот же самый. Термосопротивление. При том того же типа, просто в другом "фантике" 8 )
не нравится что потом опять немного убегает вперед на несколько градусов - но вот возврат к установленным долгий
Попробуйте увеличить I. Или вообще её выключить.
1 - И выключена 2 - И слишком большая 4 - И слишком маленькая 3 - PROFIT! Или наоборот, если практика покажет обратное 8 ) Еще обратите внимание на настройку ot, возможно её имеет смысл увеличить. И на настройку зоны интегрирования SF вот хорошая статья на тему, я бы её уменьшил. Скорее всего, после стартового выхода на установку, накопленная за это время интегральная ошибка мешает ПИДу стабильно выйти на установку после первого пролива. Как мне кажется.
SUPER: У Вас получилось? После долгих попыток я начинаю склоняться к мысли, что либо с перерегулированием и быстро, либо без и долго. А также к тому, что в системе с большой инерцией может быть либо быстрый разогрев после включения, но каша после пролива, либо наоборот. Выключил у себя Д. Более-менее компромисс. Но температура все равно плавает на +-0.5 градуса. Раздражает. Даже при том, что такой разбег для самого напитка не особо критичен, сама невозможность настроить нормально эту железяку раздражает.
Кофемашина:Rocket Cellini Evo v2, La Pavoni EL
Кофемолка:Promac MD 74 AT, Mazzer Mini E, Hario mini
Ростер:Gene Cafe, I-Roast2
Др. оборудование: аэропресс, Кемекс, Харио V60, электронная турка, френч-пресс
склоняться к мысли, что либо с перерегулированием и быстро, либо без и долго.
Так вам об этом с самого начала говорили и на всех сайтах про пид для кофеварки с этого начинают.
Но температура все равно плавает на +-0.5 градуса. Раздражает.
"Плавание" и есть регулирование, чем совершенние система, тем меньше диапазон "плавания". Поводов для расстройства не вижу совсем, поскольку поддержание температуры в пределах градуса больше чем достаточно для любой кофеварки.
raziel: добрый день! я взял настройки "dirk 2.6 / 255 / 56" (так как у нас схожие кофеварки, одинаковый PID) боле менее меня устроило! Но это не основная мой кофеварка поэтому я сильно и заморачиваться не стал...
Я как инженер АСУ ТП поделюсь старенькой, но верной табличкой подбора параметров регуляторов. Всё же котлы у всех разные, и процесс регулирования температуры очень инерционный с большим запаздыванием. Понимаю, что неудобно снимать кривые по точкам, но тут контингент вообще не ходит легкими путями)))) Так что держите:
Настраиваю пид xmt7100 у себя. Опытным пришел к тому, что лишь при P=0.1 можно добиться быстрого прогрева почти до заданной температуры, после чего начинается включение-отключение реле, перебег на 2-3 градуса с последующим устаканиванием. Интегральную и дифференциальную составляющую пока не сильно трогал.
Добрый день! Подключил ПИД Autonics TCN к Gaggia Classic 2015 с PT100 под винт и SSR реле. Датчик с термопастой прикручен на фланце стыкования бойлера и заварочной группой, недалеко от крепления ТЭНа. Пользуюсь автонастройкой (AT), которая работает в целом неплохо, но при холодном включении выбег на 10-12 градусов выше уставки с очень медленной стабилизацией вокруг Т уст, но хотелось чтобы при холодном пуске выбег был не выше 2-3 градусов и нагрев отключался задолго до Т уст., а не на ее границе или даже с перепробегом.
Туст. = 60гр определил опытным путём, вначале наблюдая за температурой с термостатом. При 60-62гр. получается вкусный кофе без горечи. На родном термостате вкус обычно уходит в горечь, если не ловить момент перед самым включением термостата.
Может кто в теме, почему P-регулятор (при I и D установленных на ноль) стабилизирует (а точнее создаёт автоколебания) выше Туст и при остывании нагрев включается на 1-2 градуса выше Туст? И не могли бы для сравнения поделиться установками ПИД на Аубер для Классики PI9403?
Довольно большая тема, всю за раз не осилил. Я как-то столкнулся с настройкой PID, перепробовал все способы, но помог мне лишь один. Хотел специально тему создать с описанием, но вовремя не сделал, а теперь, увы, забыл. Суть сводилась к установке P,I,D 1,0,0 и после выхода системы к устойчивым одинаковым колебаниям, необходим замер времени в секундах одного цикла. Для алюминиевого термоблока 3д-принтера время составит несколько секунд, для бойлера - от 100 до нескольких тысяч. Дальше предлагались коэффициенты для каждого параметра. Если кто найдёт, дайте знать.
Чем копаться в куче научной литературы и выискивать формулы настройки, легче настраивать по графикам. Для понимания например:
Ось Х - время, Y - температура. Начинать надо с того, что поставили П=1, И=1, Д=0 и замерили сколько времени потребуется на прогрев бойлера до нужной температуры. Например потребовалось 2 минуты, то есть 120с. Значит поставили И=100с, и подбираем П таким образом, чтобы перерегулирование было минимальное, то есть перелёт температуры выше задания. Д при этом изначально можно поставить 0,15*И, если оно в секундах. Бывает так, что настройка коэффициента дифференцирования уже скрыта в настройке И, так было у меня на Унике. Тогда И надо брать гораздо меньше. В любом случае все коэффициенты можно подобрать, наблюдая за ростом температуры. Она должна достаточно быстро, но "апериодично", как на красном графике подходить к заданию. Чем И больше, тем дольше она туда будет ползти, а скорость достижения заданной температуры будет тем выше, чем выше П. Дифференциатор по началу можно вообще отключить, занулив Д. Потом потихоньку добавлять и наблюдать как изменяется скорость. В любом случае надо не допустить колебания температуры.
Хотел бы уточнить В xmt7100 настраиваются - proportional band - integration TIME - differentiation TIME Не очень понимаю, почему differentiation, а не derivative Но в любом случае второй и третий параметр - время Так что уважаемые знатоки и дипломированные специалисты, включайте автонастройку и все будет как надо
По поводу выхлестов температуры вверх вначале. Если PID был включен, а потом спустя какое то время подключили нагреватель, выхлест обеспечен за счет integration time. Оно по умолчанию 100 секунд. Просто питание на PID и подключение нагревателя нужно делать одновременно
Чем копаться в куче научной литературы и выискивать формулы настройки, легче настраивать по графикам. Для понимания например:
Ось Х - время, Y - температура. Начинать надо с того, что поставили П=1, И=1, Д=0 и замерили сколько времени потребуется на прогрев бойлера до нужной температуры. Например потребовалось 2 минуты, то есть 120с. Значит поставили И=100с, и подбираем П таким образом, чтобы перерегулирование было минимальное, то есть перелёт температуры выше задания. Д при этом изначально можно поставить 0,15*И, если оно в секундах. Бывает так, что настройка коэффициента дифференцирования уже скрыта в настройке И, так было у меня на Унике. Тогда И надо брать гораздо меньше. В любом случае все коэффициенты можно подобрать, наблюдая за ростом температуры. Она должна достаточно быстро, но "апериодично", как на красном графике подходить к заданию. Чем И больше, тем дольше она туда будет ползти, а скорость достижения заданной температуры будет тем выше, чем выше П. Дифференциатор по началу можно вообще отключить, занулив Д. Потом потихоньку добавлять и наблюдать как изменяется скорость. В любом случае надо не допустить колебания температуры.
Один из способов. Но мой был куда проще. Найду - обязательно размещу здесь.
2. Начинаем постепенно увеличивать значение Kp и следим за реакцией системы. Нам нужно добиться, чтобы в системе начались устойчивые колебания (вызванные перерегулированием). Увеличиваем Kp, пока колебания системы не стабилизируются (перестанут затухать). У меня это значение около 1.
3. Запоминаем текущее значение (Ku = 1) и замеряем период колебаний системы, у меня оно около 120 с. (Tu = 120).
Теперь используем полученные значения Ku и Tu для расчета всех параметров ПИД регулятора по формулам:
IgorK: Не понимаю, что такое обратные секунды, но, возможно, в устройствах типа XMT7100 используется параметр равный x/100 или 100-x (я с таким где-то встречался). Мой способ подходит для следующей функции (Arduino):
// (вход, установка, kP, kI, kD, период в секундах)
int computePID(float input, float setpoint, float kp, float ki, float kd, float dt) {
float err = setpoint - input;
static float integral = 0, prevErr = 0;
integral = constrain(integral + (float)err * dt * ki, -1, 1);
float D = (err - prevErr) / dt;
prevErr = err;
return constrain(err * kp + integral + D * kd, 0, 1);
}
...которую я вызываю раз в секунду в основном коде вот так
digitalWrite(tenpin, computePID(steinhart, brewtemp, PP, II, DD, 1));
где tenpin - это пин для SSR, коммутирующего ТЭН, steinhart - текущая температура с датчика (терморезистор), brewtemp - необходимая нам температура.
IgorK: Не понимаю, что такое обратные секунды, но, возможно, в устройствах типа XMT7100 используется параметр равный x/100 или 100-x (я с таким где-то встречался). Мой способ подходит для следующей функции (Arduino):
Вам уже пытались объяснить:
Медведий написал(а) ...
Бывает так, что настройка коэффициента дифференцирования уже скрыта в настройке И, так было у меня на Унике. Тогда И надо брать гораздо меньше.
Так бывает в xmt7100, Autronocs и других. Нет у нас доступа к коэффициентам интегрирования и дифференцирования. Мы настраиваем время. Хуже того, мы не знаем их значения. И вся математика выше бесполезна. Нужно включать автонастройку и не морочить голову окружающим
Господа! Как я ощущаю, здесь обсуждается установка на проточный бойлер. А возможно ли ответить, насколько имеет смысл пытаться поставить PID для стабилизации температуры кофе на машину с теплообменником?
Нагрев "стакана", он же термосифон там происходит достаточно многоэтапно от ТЭНа к воде/пару, затем к стенкам стакана и уже послое всего этого - снова вода для кофе.
На первый взгляд задача выглядит технически невыполнимой. Вероятно, кто нибулдь имеет позитивный опыт как перейти от регулировки через давление пара (прессостат) к более тонкому и стабильному?
Кофемашина:Rocket Cellini Evo v2, La Pavoni EL
Кофемолка:Promac MD 74 AT, Mazzer Mini E, Hario mini
Ростер:Gene Cafe, I-Roast2
Др. оборудование: аэропресс, Кемекс, Харио V60, электронная турка, френч-пресс
arc966: Поставить не проблема, многие производители сегодня ставят пид вместо прессостата. Но разница будет только в том, что изменить давление/температуру в бойлере можно будет пальчиками и без снятия крышки корпуса.
Господа! Как я ощущаю, здесь обсуждается установка на проточный бойлер.
нет
arc966 написал(а) ...
А возможно ли ответить, насколько имеет смысл пытаться поставить PID для стабилизации температуры кофе на машину с теплообменником?
У меня на Xenia стоит PID на теплообменнике. Греет до заданной (с перебегом, правда, на 3 градуса, но то мелочи) и замирает. Почему эта задача кажется вам нереализуемой?
arc966 написал(а) ...
Нагрев "стакана", он же термосифон там происходит достаточно многоэтапно от ТЭНа к воде/пару, затем к стенкам стакана и уже послое всего этого - снова вода для кофе.
В моём случае (да, костыль, но он работает) бойлер заполнен на 100% водой, через него проходит теплообменник также заполненный на 100% водой. Минус - бойлер не даст пар, но для этого стоит второй бойлер.
На следующей кофемашине я сварил из нержавейки бойлер (он также заполнен на 100% водой) и терморезистор засунул прям внутрь (в воду). Да, термостабильность не идеальная, но это связано с тем, что за 25 секунд к объёму горячей воды в 300 мл подмешивается 50 мл холодной воды, а ТЭН не успевает этот объём прогреть. Но прогретая группа является неким демпфером, в итоге перепад температуры на выходе - менее 1 градуса.
Ну, заниматься сваркой дополнительных бойлеров совсем уже фантастика Да и не поместится туда ничего более.
А сам по себе теплообменник как он есть, как я понял из постов повыше, с термостабильностью PID ом никак не помочь? Из-за иннерционности все будет постоянно в противофазе/ Однако, сохраняется опция регулирования температуры пролива. Но, при этом нужно отказаться от пара. Все верно? Или же есть вариант оставить пар как он был?
Почему не помочь? С прессостатом температура гуляет в обе стороны на три градуса, с PID - на половину. Но да, либо от пара придётся отказаться, либо после приготовления эспрессо ждать разогрева бойлера с 95 до 120.
Есть вариант греть бойлер, скажем, до 120 и к кипятку подмешивать холодную воду, этим путём пошли La Marzocco, но для меня это куда сложнее, чем сделать маленький заварочный бойлер
Многие знают, что я фанат Аэропресс. Поэтому, очень долго откладывал в самый дальний ящик покупку данного устройства. Зачем кому-то нужен клон Аэропресса? Однако, на деле оказалось, хоть эти устройства и похожи, у Дельтер Пресса есть свои особенности. Покупать Дельтер Пресс рекомендую в случае, если уже всё есть. На этом можно было бы закончить статью, но давайте разберемся, почему эта кофеварка не только красивый кусок китайского пластика с австралийским акцентом, но имеет огромный потенциал.
Сейчас разгар отпусков и лета 2019 года, я сижу в кофейне, где-то между Австрией, Венгрией и Чехией, пью колд-брю и решил написать для нашего прекрасного русско-язычного кофейного комьюнити, что я думаю по этому поводу и какие основные два метода заваривания доступны для обычного человека. Тем более, что у Sweet Beans Coffee на складе в Краснодаре появился удивительный PUCKPUCK, который теперь всегда со мной.