Кофемашина:Rocket Cellini Evo v2, La Pavoni EL
Кофемолка:Promac MD 74 AT, Mazzer Mini E, Hario mini
Ростер:Gene Cafe, I-Roast2
Др. оборудование: аэропресс, Кемекс, Харио V60, электронная турка, френч-пресс
Штатный датчик вкручивается в бойлер только на Сильвиях, выпускавшихся с мая 2000 по май 2006. На всех остальных термостаты прижаты скобой, причем крепится она, как помнится, винтами М3.
Если кристалл PT100 упаковать в гильзу потолще да ещё и через ухо прикрутить к бойлеру, то быстрой реакции ожидать не стоит.
А вы думаете, что если он упакован в гильзу с резьбой, у которой стенки стенки всегда толще, чем у гладкой гильзы, реакция будет быстрее?
Может кому-нибудь пригодится. Для крепления корпуса ПИД к кофемашине использовал магнитный держатель для телефона, разобрал его, извлёк неодимовые магниты, металлическую пластину на скотче ZM прикрепил к корпусу ПИДа и через магниты уже к корпусу кофемашины. Держит все отлично.
Время реакции уменьшится. Регулятор раньше начнёт компенсировать изменение температуры. У коллеги по хобби были сомнения в 15 секундах реакции у PT100. Если кристалл PT100 упаковать в гильзу потолще да ещё и через ухо прикрутить к бойлеру, то быстрой реакции ожидать не стоит. И это никакого отношения к типу датчика не имеет.
Время реакции 2-3 сек Вам вполне хватит. Это же не скорострельный автомат какой-то. Увидите Вы температуру бойлера на 3 секунды позже, чем по факту, для Вас это ничего не решает. Задача PID выполнена - температура установлена и поддерживается. Для чего Вам моментальная отдача не пойму. Я имею ввиду по отражению температуры на дисплее. Задержка 3 секунды вообще ничего не решает. А задержка в PT100 у меня была потому, что датчик либо бракованный, либо не для этих целей предназначен. Продавец позже изменил описание и добавил задержку до 20 секунд как норма. Вот и все. Еще раз говорю что важнее точность показаний, а не время отдачи 2-3 сек. Как написал Михаил +- 1 градус не существенно. Но может быть значительно больше, а это уже неприемлемо. Поэтому спокойно берите хоть PT100, хоть К-тип и все. Не ищите проблему там, где ее нет.
Время реакции 2-3 сек Вам вполне хватит. Это же не скорострельный автомат какой-то. Увидите Вы температуру бойлера на 3 секунды позже, чем по факту, для Вас это ничего не решает. Задача PID выполнена - температура установлена и поддерживается. Для чего Вам моментальная отдача не пойму. Я имею ввиду по отражению температуры на дисплее. Задержка 3 секунды вообще ничего не решает. А задержка в PT100 у меня была потому, что датчик либо бракованный, либо не для этих целей предназначен. Продавец позже изменил описание и добавил задержку до 20 секунд как норма. Вот и все. Еще раз говорю что важнее точность показаний, а не время отдачи 2-3 сек. Как написал Михаил +- 1 градус не существенно. Но может быть значительно больше, а это уже неприемлемо. Поэтому спокойно берите хоть PT100, хоть К-тип и все. Не ищите проблему там, где ее нет.
Поблемы никто и не ищет. Coffeman Sergey сравнивал типы термопар по времени реакции. Это не корректно так как время реакции зависит от массы других причин кроме типа термопары. У меня уже много лет стоит кристалл PT100 под винтом термостата и прекрасно работает.
2-3 секунды задержки реакции это не плохо. Это вполне даже хорошо. А вот 20 секунд для нашего процесса это на мой взгляд перебор. Кстати, про точность: не нужно переоценивать важность этого параметра. Для нас важнее стабильность. А будет ли отображаемое значение на 1 или на 2 градуса больше или меньше реального это не важно. Всегда можно внести коррекцию в регулятор по данным калибровки.
А вы думаете, что если он упакован в гильзу с резьбой, у которой стенки стенки всегда толще, чем у гладкой гильзы, реакция будет быстрее?
Речи о гладкой гильзе вроде и не было. Как её монтировать на Сильвии? Обсуждалась термопара с крепление через ухо. И то исполнение, на которое давалась ссылка на Али (винт в штатное резьбовое отверстие) с точки зрения времени реакции выглядит гораздо предпочтительнее;)
Время реакции 2-3 сек Вам вполне хватит. Это же не скорострельный автомат какой-то. Увидите Вы температуру бойлера на 3 секунды позже, чем по факту, для Вас это ничего не решает. Задача PID выполнена - температура установлена и поддерживается. Для чего Вам моментальная отдача не пойму. Я имею ввиду по отражению температуры на дисплее. Задержка 3 секунды вообще ничего не решает. А задержка в PT100 у меня была потому, что датчик либо бракованный, либо не для этих целей предназначен. Продавец позже изменил описание и добавил задержку до 20 секунд как норма. Вот и все. Еще раз говорю что важнее точность показаний, а не время отдачи 2-3 сек. Как написал Михаил +- 1 градус не существенно. Но может быть значительно больше, а это уже неприемлемо. Поэтому спокойно берите хоть PT100, хоть К-тип и все. Не ищите проблему там, где ее нет.
Поблемы никто и не ищет. Coffeman Sergey сравнивал типы термопар по времени реакции. Это не корректно так как время реакции зависит от массы других причин кроме типа термопары. У меня уже много лет стоит кристалл PT100 под винтом термостата и прекрасно работает.
2-3 секунды задержки реакции это не плохо. Это вполне даже хорошо. А вот 20 секунд для нашего процесса это на мой взгляд перебор. Кстати, про точность: не нужно переоценивать важность этого параметра. Для нас важнее стабильность. А будет ли отображаемое значение на 1 или на 2 градуса больше или меньше реального это не важно. Всегда можно внести коррекцию в регулятор по данным калибровки.
А какие проблемы со стабильностью? У меня 2 года стоит PID и кроме положительных моментов я сказать ничего не могу. Все настроено и все работает. Контроллер прекрасно справляется с задачей по температуре, времени пролива. У меня не кафе и я не делаю подряд 10 чашек кофе. Термостабильность у Сильвии прекрасная и на 2 чашки двойного эспрессо ее вполне хватает. С промежуточным восстановлением естественно. Да, пару минут надо подождать примерно. А про точность в 1-2 градуса не идет речь. У меня, к примеру, была разница что-то около 5-6 градусов. Я внес коррекцию в контроллер и все. Сложнее вычислить эту разницу в показаниях. Ну это дело техники как говориться. Каждый по разному это делает. Я не очень понимаю суть проблемы. У Вас уже установлена PT100. Вы что хотите? Какую задачу решить?
inTY PT100 (если хотите измерений до десятых PT10.0) outTY 2 HY 0 PSb от -008 до -010 (если надо, что отображаемая t на экране совпадала с t пролива)
rd 0 CorF 0 Значения PID представлены для Rancilio Silvia P 2.0 (для датчика RTD выбирается от 1.8 до 2.5, для К термопары от 0.9 до 1.4, чем меньше значение, тем быстрее восстановится температура после приготовления кофе, с другой стороны это может вызвать колебание температуры) I 60 (значение выбирается в пределах 60-75, тут тоже самое, меньшее значение может вызвать колебание температуры, а большее замедлит восттановление температуры) D 15 SouF 0.2 Ot 2 Filt 0 SU (температура пролива, также регулируется вверх/вниз на передней панели) AH1 0 Al1 0
Это актуальные параметры или у кого-то есть еще какие-то наработки? Как раз пришел этот ПИД , собираюсь ставить в свою Сильвию V1
Где-то здесь писали, что если выставить целевую температуру и тип термодатчика и поставить в автонастройку, то PID прекрасно подбирает параметры сам. Мой PID паскудно подбирает настройки - в итоге набор целевой температуры идет слишком долго, он уже за 20 градусов до целевых 93 начинает моргать и импульсами греть очень медленно. В итоге пришел к тому, что указанные параметры вполне подходят, выставил PSB -7, на PIDе при целевых 93 набегает 95-96 - отлично варит, струйки золотистые Заберу у друзей на днях цифровой термометр, планирую померять температуру на выходе для более точной подстройки PID.
Давайте соберем статистику, у кого какие настройки на китайском пиде? Меня сейчас интересует особенно у тех, у кого термопара k-типа и теплоизолированный бойлер.
У меня термопара К-типа, Сильвия V4, бойлер не теплоизолирован. Настройки основные как на первой странице, PT 100 (по другому работать не будет для К-типа). Долго мучался с подбором P I D параметров. Автонастройка помогла понять куда двигаться, но не устроила полностью. В итоге остановился на следующих параметрах P - 1.2 I - 180 D - 45 Нагревается достаточно быстро, выбег на первом нагреве даже не смотрю какой - все равно машинка греется не меньше 30 минут. После шота восстанавливается установленная температура минуты за 3-4. Точно не засекал, но как раз к началу пролива второго подряд шота температура там, где надо. И выбега нет. В общем меня устраивает.
Давайте соберем статистику, у кого какие настройки на китайском пиде? Меня сейчас интересует особенно у тех, у кого термопара k-типа и теплоизолированный бойлер.
Кто ставил Пид на E5 версию, отличие только что провода питания Пида кидаешь на включение пролива или ещё какие то отличия в установки есть? Вроде все установил но нагрева бойлера нет, либо неправильно подсоединил либо реле дохлое, выручайте.
провода питания Пида кидаешь на включение пролива или ещё какие то отличия в установки есть?
А зачем? Пид надо включать вместе с варкой следовательно проводок на кнопку питания...
Ну потому что схема версии Rancilio Silvia E5 с авто отключением отличается от предыдущих версий Rancilio и следовательно установка Пид тоже отличается
Gumanoid: Можете пид запитать напрямую от входящего шнура питания. Единственный недостаток, будет всегда при воткнутом шнуре гореть и показывать температуру....
Наконец-то установил себе Pid, установил в корпус так как эстетика у меня на 1 месте. По-моему это наилучшее расположение Pid. Значек переместил вниз по центру,
На счёт установки пида в корпус может кому будет интересно. Установил пид с алюминиевым корпусом, лицевую часть корпуса полернул. После установки замерил температуру внутри корпуса пида в течении 2 часов прогрева. Результаты по радовали. Через час прогрева температура составила 48с через 2 часа температура колебалась между 51с и 50с но больше держалась на 50с, допустимая комфортная рабочая температура как раз таки до 50с, допустимая но не предельная, предельная в районе до 60-65с так что смело можно ставить изолировав его внутри корпуса кофемашины либо алюминиевым корпусом либо термосиликоном. Так после двух часового прогрева включал пар на 10 минут потом выпустил и снова прогрел до 100с и температура все ещё держалась на 50с.
Отлично сделано, но можно было просто без корпуса поставить. У пида как раз эта возможность и предусмотрена. Думаю что температура внутри кофеварки не превышает 50-55 градусов. так что опасаться не нужно.
Отлично сделано, но можно было просто без корпуса поставить. У пида как раз эта возможность и предусмотрена. Думаю что температура внутри кофеварки не превышает 50-55 градусов. так что опасаться не нужно.
Нет без корпуса нельзя, я замерял и температура до 70с доходит, ну и в интернете видел расплавленные пиды Auber
Видел схемы, когда PID находится снаружи корпуса и подключен витой парой, от колодки которая на дне кофеварки находится. Возник вопрос про подачу питания на PID. До колодки идет силовой кабель, а потом питание коммутируется в витую пару. Это разве нормально? Хоть PID потребляет меньше 2W, но напряжение то вроде как там 220? Или я путаю?
Видел схемы, когда PID находится снаружи корпуса и подключен витой парой, от колодки которая на дне кофеварки находится. Возник вопрос про подачу питания на PID. До колодки идет силовой кабель, а потом питание коммутируется в витую пару. Это разве нормально? Хоть PID потребляет меньше 2W, но напряжение то вроде как там 220? Или я путаю?
Вот мне и интересно, можно ли пускать 220v по витой паре на PID. Даже если этот кусок короткий и находится вне корпуса.
Витая пара от сетевого кабеля? Конечно, сам по себе провод потянет, изоляцию не пробьет. Но учитывая температуру внутри кофеварки, плавкую изоляцию провода - это не лучшее решение. Берите МГТФ, он бывает сечением и меньше витой пары
У вас Я вижу пид другой, и я не говорю что пид должен обязательно сломаться или расплавится, заявленная допустимая температура работы 50с а в кофеварке внутри до 65-70с достигает, пид возможно не сломается но может не корректно работать при высоких температурах. Опять же зависит от качества Пид регулятора. В любом случае чем меньше окружающая температура тем быстрее будет думать электроника
Вот такой вариант видел, колодка и сразу витая пара наружу корпуса идет. Ну видимо так делать не надо получается. Сделано для того, чтобы не использовать 2 кабеля.
Вот мне и интересно, можно ли пускать 220v по витой паре на PID. Даже если этот кусок короткий и находится вне корпуса.
Использование информационного кабеля в качестве силового в любом случае неправильно, каким бы напряжением ни проверялась изоляция, и каким бы ни было сечение жилы
IgorK: Не правильным, но допустимым. У витой пары, если она нормальная, изоляция весьма прочная, да и сечения провода вполне достаточно. Кстати, витую пару используют для передачи и питания и пакетов данных во многих WiFi устройствах. Это для них штатный способ подключения, а не колхоз.
IgorK: Не правильным, но допустимым. У витой пары, если она нормальная, изоляция весьма прочная, да и сечения провода вполне достаточно. Кстати, витую пару используют для передачи и питания и пакетов данных во многих WiFi устройствах. Это для них штатный способ подключения, а не колхоз.
IgorK: Тут вся задача сводится к вопросу: можно ли запитать устройство по медному кабелю толщиной 0,6мм с полипропиленовой/полиэтиленовой изоляцией толшиной 0,1-0,2мм током 220 вольт. не пробьет ли изоляцию, достаточен ли диаметр проводника для устройства. Как показывает практика, вполне хватает с запасом. По меди данного диаметра можно передать ток напряжением 220 В и силой тока 4,2 А. Почти 1 квт*ч ! Ну а сопротивление изоляции полипропилена и полиэтилена очень высокое, его хватит с запасом.
dirk: Там рядом бойлер. А я лет надцать назад попробовал паять UTP, изоляция ушла в сторону на очень приличном расстоянии. Поэтому ни PVC, ни LSZH там неприменимы. Я бы начинал выбор с оболочки
У меня при стандартных настройках из этой темы ПИД довольно долго набирает температуру. За 10 градусов до целевой температуры (93 на экране и +-100 на поверхности бойлера, у меня стоит Psb -7) он начинает моргать, аккуратно и импульсивно подкрадывается к 93.
Как вариант можно на несколько секунд нажать и подержать кнопку режима пара - принудительный разогрев, главное не передержать, что бы не вскипятить воду.
Вопрос: не вредит ли это ПИДу - так как хз, в ходе работы обучается он и корректирует свое поведение или жестко привязан к заданным параметрам.
Вообще штука интересная, прикольно, что он импульсами подкрадывается к нужной температуре, учитывая инертность ТЭНа )
Для тех, кто думает клеить алюминиевый корпус к кофеварке на двухсторонний скотч, не берите первый попавшийся дешевый так как есть риск, что при нагреве корпуса он будет отклеиватся, что собственно у меня и произошло. Пришлось все разбирать и переклеивать. Специально заказывал термостойкий 3М 9448А - приклеился хорошо, не отпадает.
Как вариант можно на несколько секунд нажать и подержать кнопку режима пара - принудительный разогрев, главное не передержать, что бы не вскипятить воду.
Можно поиграться параметром P в небольших пределах, процентов 10
Для тех, кто думает клеить алюминиевый корпус к кофеварке на двухсторонний скотч, не берите первый попавшийся дешевый так как есть риск, что при нагреве корпуса он будет отклеиватся, что собственно у меня и произошло. Пришлось все разбирать и переклеивать. Специально заказывал термостойкий 3М 9448А - приклеился хорошо, не отпадает.
Берите неодимоые магниты, приклеил их на корпус пида, очень удобно снимать и никаких следов на машинке.
Для тех, кто думает клеить алюминиевый корпус к кофеварке на двухсторонний скотч, не берите первый попавшийся дешевый так как есть риск, что при нагреве корпуса он будет отклеиватся, что собственно у меня и произошло. Пришлось все разбирать и переклеивать. Специально заказывал термостойкий 3М 9448А - приклеился хорошо, не отпадает.
Берите неодимовые магниты, приклеил их на корпус пида, очень удобно снимать и никаких следов на машинке.
Купил неодимовые магниты - они не примагнителись к нержавейке - это разве что изнутри корпуса тоже магниты положить.
Для тех, кто думает клеить алюминиевый корпус к кофеварке на двухсторонний скотч, не берите первый попавшийся дешевый так как есть риск, что при нагреве корпуса он будет отклеиватся, что собственно у меня и произошло. Пришлось все разбирать и переклеивать. Специально заказывал термостойкий 3М 9448А - приклеился хорошо, не отпадает.
Берите неодимовые магниты, приклеил их на корпус пида, очень удобно снимать и никаких следов на машинке.
Купил неодимовые магниты - они не примагнителись к нержавейке - это разве что изнутри корпуса тоже магниты положить.
К корпусу сильвии? К корпусу пида не примагничиваются, поскольку он алюминиевый.
Народ, подскажите пожалуйста, pid надо брать AC/DC85-260V или dc 12v? По логике должен быть первый вариант. Также, не посмотрел заказал реле 40 АА но нужно было 40DA ? Или подойдёт и АА ? Не сердчайте, лучше переспрошу, чем что то спалю. Спасибо.
Да, забыл спросить, у кого нибудь Lucy была ? Подключали pid к ней. Вроде все тоже самое, но схема и коммутаторы немного разные, если у кого есть время, можете помочь, правильно все подключить.
Многие знают, что я фанат Аэропресс. Поэтому, очень долго откладывал в самый дальний ящик покупку данного устройства. Зачем кому-то нужен клон Аэропресса? Однако, на деле оказалось, хоть эти устройства и похожи, у Дельтер Пресса есть свои особенности. Покупать Дельтер Пресс рекомендую в случае, если уже всё есть. На этом можно было бы закончить статью, но давайте разберемся, почему эта кофеварка не только красивый кусок китайского пластика с австралийским акцентом, но имеет огромный потенциал.
Сейчас разгар отпусков и лета 2019 года, я сижу в кофейне, где-то между Австрией, Венгрией и Чехией, пью колд-брю и решил написать для нашего прекрасного русско-язычного кофейного комьюнити, что я думаю по этому поводу и какие основные два метода заваривания доступны для обычного человека. Тем более, что у Sweet Beans Coffee на складе в Краснодаре появился удивительный PUCKPUCK, который теперь всегда со мной.