Борьба с глюками iRoast2
Владимир Гаврилов, Среда 20 Январь 2010 - 15:36:00
эти данные от Кофейный форум
( https://prokofe.ru/plugins/content/content.php?content.133 )
Владимир Гаврилов, Среда 20 Январь 2010 - 15:36:00
Борьба с глюками iRoast2
Вся жизнь — борьба и глюки
Хакерская народная мудрость
Вот уже год являюсь обладателем бытового кофе-ростера с микропроцессорным управлением iRoast2. Сейчас, когда у нас в стране появилось достаточное количество обладателей этого агрегата и выявились некоторые его особенности, назрела необходимость свести воедино замечания по его работе, чтобы новички могли быстро перевести его в действительно рабочее состояние из того иллюзорного, в котором он поставляется потребителю. Иллюзорного потому, что у новичка, впервые занявшегося домашней обжаркой, складывается иллюзия, что ростер хорошо жарит кофе и им можно как-то управлять. Действительно, ростер будет хорошо жарить кофе, и им можно будет тонко управлять, но для этого надо произвести некие магические действия по его настройке и учитывать некоторые факторы при его эксплуатации.
Приведению ростера в рабочее состояние и посвящена данная статья. В англоязычном Интернете есть обзорные материалы по этому ростеру (например, http://home.surewest.net/frcn/Coffee/iRoast2.html , http://www.coffeegeek.com/proreviews/firstlook/iroast2 ), в которых приведено много интересных фактов, не отраженных в инструкции, но они опять-таки относятся к работоспособному в полном смысле этого слова ростеру. Возможно, на их продвинутый западный рынок таковые и поставляются. Более того, мне ростер тоже был поставлен в принципе работоспособным, но вот людям, которым я его разрекламировал, повезло меньше. Часть обнаруженных глюков ростера поддается устранению, к части можно приспособиться, учитывая их при эксплуатации ростера.
Итак, глюк первый — ненастроенный термодатчик. Термодатчик — важная деталь ростера, обеспечивающая стабильность обжарки. Микроконтроллер управляет вентилятором, обдувающим нагревательную спираль, на основании данных от термодатчика. При превышении измеренной температурой порога стабилизации включаются повышенные обороты вентилятора, воздух быстрее обдувает нагреватель, и температура понижается. Если измеренная температура ниже порога, вентилятор работает на более низких оборотах, обеспечивая приток в обжарочную камеру более горячего воздуха.
Настройка термодатчика состоит в том, чтобы данные о температуре, приходящие на микроконтроллер, совпадали с действительной температурой воздуха в районе термодатчика. В связи с большим разбросом параметров термодатчиков каждый ростер нуждается в индивидуальной настройке, которая по-хорошему должна производиться на заводе-изготовителе.
Так вот, если мне ростер пришел более-менее настроенным, то товарищам, купившим его вслед за мной, повезло меньше. Их термодатчик постоянно рапортовал микроконтроллеру о пониженной температуре, в связи с чем ростер постоянно тупо грел, не выходя на режим стабилизации температуры. Т.е. жарить-то он жарил, к радости неискушенных обладателей чудо-девайса, но ни о каком регулировании профилей обжарки, ни о какой стабильности речи не шло. Среди обладателей ростера даже стала складываться группа поклонников ручного контроля обжарки. Излишне ручного, скажем прямо!
Лирическое отступление. Внедряли мы как-то давно в г. Хабаровске систему радиоуправления светофорами. Пешеходы в указанном городе — народ дисциплинированный, привыкли подходить к наземному переходу и жать специальную кнопочку, в результате через некоторое время включался пешеходный зеленый, и они дисциплинированно переходили улицу. Мы на этапе отладки эту кнопочку отключили, но народ исправно подходил, нажимал и ожидал включения зеленого. То, что кнопочка не работала и ждали они чуть дольше, до естественного окончания транспортной фазы, никто и не догадался...
Итак, как же узнать, настроен ли термодатчик в вашем ростере? Грубо это можно определить на слух, и на этот эксперимент кофе можно не переводить. Включаем ростер без кофе, делаем тестовую программу: 160º длиной 3 минуты и запускаем обжарку. Если ростер настроен, через 45-55 с он выйдет на режим стабилизации. В этом режиме вентилятор периодически повышает и понижает обороты, на слух это воспринимается как характерные подвывания (прослушать: 9.wav). Нажав на кнопку ТЕМP, видим на дисплее текущую температуру: 202º. Вы спросите, а почему не 160, как выставлено в программе? Отвечу так: это другой глюк данного ростера, речь о нем пойдет ниже. Для начала главное — добиться выхода на режим стабилизации. Если за 3 минуты подвывания не появились, термодатчик абсолютно не откалиброван, приступаем к настройке. Скорее всего, в этом случае на дисплее при контроле температуры вы увидите что-то в диапазоне 150-180º, и уж точно меньше 202º .
Перед настройкой не забываем вынуть вилку из сети! Снимаем обжарочную камеру и убираем подальше, дабы случайно не расколотить хрупкую стекляшку. Переворачиваем ростер вверх дном. Сняв всего 3 идиотских винта (шлиц "идиотский" откручивается U-образной отверткой), получаем доступ к краю процессорной платы и резистору подстройки температуры:
Этим резистором и настраивают соответствие измеренной и реальной температур. Он не впаян в плату, а установлен на разъеме, который легко вынуть с помощью пинцета. У меня изначально сопротивление резистора составляло 2 кОм, у большинства остальных несчастных — 1 кОм. Реально при настройке сопротивление может составлять от 1 до 5 кОм, поэтому для начала я рекомендовал бы установить на его место прецизионный многооборотный потенциометр: отечественный СП5-2 или импортный, например, такой: http://www.chip-dip.ru/product0/303607624.aspx . И если уж покупаем дорогущий потенциометр за 54 руб, не жалеем 10 руб и на разъем XHP-3, вот такой: http://www.chip-dip.ru/product0/56753032.aspx . К крайним контактам этого разъема подпаиваем средний и один из крайних (любой) вывод потенциометра. Сначала паяем контакты, а потом вставляем их в пластиковую «рубашку» разъема. Вот фото того, что получилось у меня с отечественным потенциометром:
Перед установкой разъема на место рекомендуется выставить потенциометр в среднее положение (если есть тестер). Дальше можно поступить двояко, в зависимости от обеспеченности измерительной техникой. Если есть термопара и цифровой термометр, можно точно настроить термодатчик, если нет, можно настроить приблизительно, по времени выхода на режим стабилизации.
Если у вас есть термопара, ее следует пропустить через отверстие в крышке ростера, вот как здесь: http://www.iyume.com/coffee/iroast/Roast1-ScreenChaff.html , потом пропустить извилисто под крышкой сборника шелухи, и опустить под дно ростера, по возможности ближе к термодатчику, который выглядит аналогично вот такому: http://www.chip-dip.ru/product0/281738564.aspx . Вот фотка с расположением моей термопары:
Ну, а дальше все просто. Включаем ростер (можно пустой) на Preset2, периодически нажимаем на кнопку ТЕМP и крутя потенциометр, добиваемся возможно более точного соответствия показаний дисплея ростера и эталонного термометра.
Если термопары нет, можно просто включить ростер на нагрев до 160º длительностью 3-5 минут, примерно через 40 с после начала нагрева начинаем крутить потенциометр, чтобы показания встроенного термометра приблизились к 202º. Если эта температура уже достигнута раньше, чем через 40 с, крутим потенциометр в сторону уменьшения показаний температуры. Достигнув стабилизации на слух, выключаем ростер и оставляем его охлаждаться часа на 2. Потом включаем вновь и на той же программе контролируем время достижения температуры 202. Как я уже писал раньше, это время должно составлять 45-55 с.
Переходим к следующему глюку, о котором вскользь упомянуто выше. Глюк второй — несоответствие выставляемой в программе обжарки температуры реальной температуре стабилизации. Возможно, этот глюк характерен для европейской версии ростера, где температура измеряется в градусах Цельсия, а не Фаренгейта, как у американцев, т.е. доблестные программисты допустили где-то ошибку в этих самых градусах. Этот глюк из серии тех, с которыми стоит смириться и учитывать при составлении профилей обжарки. Для этого для начала надо составить таблицу соответствия температур программных уставок реальным, измеренным тем же самым внутренним термометром, который мы уже откалибровали на предыдущем этапе. Делается это так:
1. Заводим тестовую программу со следующим температурным профилем: 160° - 3 мин., 170° - 1 мин., 180° - 1 мин., 190° - 2 мин., 200° - 2 мин.
2. Включаем пустой ростер и, отлавливая на слух моменты стабилизации, фиксируем реально достигнутую температуру стабилизации.
3. После охлаждения ростера вводим новую программу: 210° - 3 мин., 220° - 3 мин., 230° - 3 мин. Повышать температуру выше 230° на пустом ростере смысла не имеет, при отсутствии сопротивления потоку воздуха тепло легко выдувается, и ростер просто выше прогреться не сможет.
4. Повторяем п.2 снова на пустом ростере.
5. При желании проконтролировать более высокие температуры (до 250) эксперимент надо проводить уже на реальных зернах.
6. Результаты измерений оформляем в виде таблицы (я завел специальный файл в Excel), вот что у меня получилось:
Вся жизнь — борьба и глюки
Хакерская народная мудрость
Вот уже год являюсь обладателем бытового кофе-ростера с микропроцессорным управлением iRoast2. Сейчас, когда у нас в стране появилось достаточное количество обладателей этого агрегата и выявились некоторые его особенности, назрела необходимость свести воедино замечания по его работе, чтобы новички могли быстро перевести его в действительно рабочее состояние из того иллюзорного, в котором он поставляется потребителю. Иллюзорного потому, что у новичка, впервые занявшегося домашней обжаркой, складывается иллюзия, что ростер хорошо жарит кофе и им можно как-то управлять. Действительно, ростер будет хорошо жарить кофе, и им можно будет тонко управлять, но для этого надо произвести некие магические действия по его настройке и учитывать некоторые факторы при его эксплуатации.Приведению ростера в рабочее состояние и посвящена данная статья. В англоязычном Интернете есть обзорные материалы по этому ростеру (например, http://home.surewest.net/frcn/Coffee/iRoast2.html , http://www.coffeegeek.com/proreviews/firstlook/iroast2 ), в которых приведено много интересных фактов, не отраженных в инструкции, но они опять-таки относятся к работоспособному в полном смысле этого слова ростеру. Возможно, на их продвинутый западный рынок таковые и поставляются. Более того, мне ростер тоже был поставлен в принципе работоспособным, но вот людям, которым я его разрекламировал, повезло меньше. Часть обнаруженных глюков ростера поддается устранению, к части можно приспособиться, учитывая их при эксплуатации ростера.
Итак, глюк первый — ненастроенный термодатчик. Термодатчик — важная деталь ростера, обеспечивающая стабильность обжарки. Микроконтроллер управляет вентилятором, обдувающим нагревательную спираль, на основании данных от термодатчика. При превышении измеренной температурой порога стабилизации включаются повышенные обороты вентилятора, воздух быстрее обдувает нагреватель, и температура понижается. Если измеренная температура ниже порога, вентилятор работает на более низких оборотах, обеспечивая приток в обжарочную камеру более горячего воздуха.
Настройка термодатчика состоит в том, чтобы данные о температуре, приходящие на микроконтроллер, совпадали с действительной температурой воздуха в районе термодатчика. В связи с большим разбросом параметров термодатчиков каждый ростер нуждается в индивидуальной настройке, которая по-хорошему должна производиться на заводе-изготовителе.
Так вот, если мне ростер пришел более-менее настроенным, то товарищам, купившим его вслед за мной, повезло меньше. Их термодатчик постоянно рапортовал микроконтроллеру о пониженной температуре, в связи с чем ростер постоянно тупо грел, не выходя на режим стабилизации температуры. Т.е. жарить-то он жарил, к радости неискушенных обладателей чудо-девайса, но ни о каком регулировании профилей обжарки, ни о какой стабильности речи не шло. Среди обладателей ростера даже стала складываться группа поклонников ручного контроля обжарки. Излишне ручного, скажем прямо!
Лирическое отступление. Внедряли мы как-то давно в г. Хабаровске систему радиоуправления светофорами. Пешеходы в указанном городе — народ дисциплинированный, привыкли подходить к наземному переходу и жать специальную кнопочку, в результате через некоторое время включался пешеходный зеленый, и они дисциплинированно переходили улицу. Мы на этапе отладки эту кнопочку отключили, но народ исправно подходил, нажимал и ожидал включения зеленого. То, что кнопочка не работала и ждали они чуть дольше, до естественного окончания транспортной фазы, никто и не догадался...
Итак, как же узнать, настроен ли термодатчик в вашем ростере? Грубо это можно определить на слух, и на этот эксперимент кофе можно не переводить. Включаем ростер без кофе, делаем тестовую программу: 160º длиной 3 минуты и запускаем обжарку. Если ростер настроен, через 45-55 с он выйдет на режим стабилизации. В этом режиме вентилятор периодически повышает и понижает обороты, на слух это воспринимается как характерные подвывания (прослушать: 9.wav). Нажав на кнопку ТЕМP, видим на дисплее текущую температуру: 202º. Вы спросите, а почему не 160, как выставлено в программе? Отвечу так: это другой глюк данного ростера, речь о нем пойдет ниже. Для начала главное — добиться выхода на режим стабилизации. Если за 3 минуты подвывания не появились, термодатчик абсолютно не откалиброван, приступаем к настройке. Скорее всего, в этом случае на дисплее при контроле температуры вы увидите что-то в диапазоне 150-180º, и уж точно меньше 202º .
Перед настройкой не забываем вынуть вилку из сети! Снимаем обжарочную камеру и убираем подальше, дабы случайно не расколотить хрупкую стекляшку. Переворачиваем ростер вверх дном. Сняв всего 3 идиотских винта (шлиц "идиотский" откручивается U-образной отверткой), получаем доступ к краю процессорной платы и резистору подстройки температуры:
 |
Этим резистором и настраивают соответствие измеренной и реальной температур. Он не впаян в плату, а установлен на разъеме, который легко вынуть с помощью пинцета. У меня изначально сопротивление резистора составляло 2 кОм, у большинства остальных несчастных — 1 кОм. Реально при настройке сопротивление может составлять от 1 до 5 кОм, поэтому для начала я рекомендовал бы установить на его место прецизионный многооборотный потенциометр: отечественный СП5-2 или импортный, например, такой: http://www.chip-dip.ru/product0/303607624.aspx . И если уж покупаем дорогущий потенциометр за 54 руб, не жалеем 10 руб и на разъем XHP-3, вот такой: http://www.chip-dip.ru/product0/56753032.aspx . К крайним контактам этого разъема подпаиваем средний и один из крайних (любой) вывод потенциометра. Сначала паяем контакты, а потом вставляем их в пластиковую «рубашку» разъема. Вот фото того, что получилось у меня с отечественным потенциометром:
 |
Перед установкой разъема на место рекомендуется выставить потенциометр в среднее положение (если есть тестер). Дальше можно поступить двояко, в зависимости от обеспеченности измерительной техникой. Если есть термопара и цифровой термометр, можно точно настроить термодатчик, если нет, можно настроить приблизительно, по времени выхода на режим стабилизации.
Если у вас есть термопара, ее следует пропустить через отверстие в крышке ростера, вот как здесь: http://www.iyume.com/coffee/iroast/Roast1-ScreenChaff.html , потом пропустить извилисто под крышкой сборника шелухи, и опустить под дно ростера, по возможности ближе к термодатчику, который выглядит аналогично вот такому: http://www.chip-dip.ru/product0/281738564.aspx . Вот фотка с расположением моей термопары:
 |
Ну, а дальше все просто. Включаем ростер (можно пустой) на Preset2, периодически нажимаем на кнопку ТЕМP и крутя потенциометр, добиваемся возможно более точного соответствия показаний дисплея ростера и эталонного термометра.
Если термопары нет, можно просто включить ростер на нагрев до 160º длительностью 3-5 минут, примерно через 40 с после начала нагрева начинаем крутить потенциометр, чтобы показания встроенного термометра приблизились к 202º. Если эта температура уже достигнута раньше, чем через 40 с, крутим потенциометр в сторону уменьшения показаний температуры. Достигнув стабилизации на слух, выключаем ростер и оставляем его охлаждаться часа на 2. Потом включаем вновь и на той же программе контролируем время достижения температуры 202. Как я уже писал раньше, это время должно составлять 45-55 с.
Переходим к следующему глюку, о котором вскользь упомянуто выше. Глюк второй — несоответствие выставляемой в программе обжарки температуры реальной температуре стабилизации. Возможно, этот глюк характерен для европейской версии ростера, где температура измеряется в градусах Цельсия, а не Фаренгейта, как у американцев, т.е. доблестные программисты допустили где-то ошибку в этих самых градусах. Этот глюк из серии тех, с которыми стоит смириться и учитывать при составлении профилей обжарки. Для этого для начала надо составить таблицу соответствия температур программных уставок реальным, измеренным тем же самым внутренним термометром, который мы уже откалибровали на предыдущем этапе. Делается это так:
1. Заводим тестовую программу со следующим температурным профилем: 160° - 3 мин., 170° - 1 мин., 180° - 1 мин., 190° - 2 мин., 200° - 2 мин.
2. Включаем пустой ростер и, отлавливая на слух моменты стабилизации, фиксируем реально достигнутую температуру стабилизации.
3. После охлаждения ростера вводим новую программу: 210° - 3 мин., 220° - 3 мин., 230° - 3 мин. Повышать температуру выше 230° на пустом ростере смысла не имеет, при отсутствии сопротивления потоку воздуха тепло легко выдувается, и ростер просто выше прогреться не сможет.
4. Повторяем п.2 снова на пустом ростере.
5. При желании проконтролировать более высокие температуры (до 250) эксперимент надо проводить уже на реальных зернах.
6. Результаты измерений оформляем в виде таблицы (я завел специальный файл в Excel), вот что у меня получилось:
 |
- Примечание1. Первоначальная температура стабилизации для установленной 160° составляет 202°, но почему-то через некоторое время ростер «срывается». Наверное, это тоже глюк, и его тоже следует учитывать. Примечание 2. Зависимость какая-то не очень линейная. Наверное, это тоже глюк, и его тоже следует учитывать. Любые замечания и правки к данной таблице принимаются. Примечание 3. Указанные в таблице значения получены при нагреве ростера. Если сделать температурный профиль со спадающей температурой, значения температур также могут отличаться. Более того, вследствие естественной тепловой инерционности (и наверное, вследствие особенностей аппаратуры и софта) глубокие провалы в профиле также недостижимы: ростер просто не может сильно охладиться за разумное время при включенной спирали.
Еще раз повторюсь, таблицу соответствия для себя я загнал в табличный файл, и там же храню журнал обжарки, в котором записываю свои замечания и мысли по поводу изменения температурных профилей. Здесь мы подобрались к третьему глюку данного ростера, также связанному с особенностями программного обеспечения. Дело в том, что разработчики софта не позаботились о функциях просмотра и редактирования температурных профилей. Т.е. если вы ввели профиль в ростер и забыли, что ввели, полностью восстановить профиль невозможно. При обжарке можно вычислить времена стадий, благо на дисплее отображается номер стадии и время обжарки (правда, неудобно, в виде оставшегося до конца времени), и при небольших усилиях длительности стадий можно восстановить. Установленную температуру можно восстановить косвенно по результатам измерений на основании вышеприведенной таблицы, но ввиду хаотичного характера зависимости и влияния дополнительных факторов (например, при S-образных профилях со спадом температуры) точно сделать это невозможно. Потому хранить температурные профили, полученные зачатую путем долгих экспериментов, рекомендуется записанными на бумаге или в том же файле, и таким образом бороться с третьим глюком данного ростера.
Ну, и наконец, глюк четвертый, характерный в общем-то для всех домашних и многих промышленных ростеров. Это запах. Здесь надо отдать должное производителям iRoast: они приложили определенные усилия для нейтрализации этого глюка, положив в комплект переходник на 100-мм вентиляционную трубу. Потому здесь просто поделюсь своим опытом по конструкции запахоотвода. Вот его общий вид:
Запахоотвод состоит из гофрированной трубы из алюминиевой фольги и пластикового фланца, который вставляется в отверстие вентрешетки и закрепляется там четырьмя саморезами. Все куплено в магазине, торгующем вентиляционной техникой. Гофротрубу надо брать металлическую (еще есть пластиковые), т.к. температура проходящих по ней газов довольно высока. Вентрешетку и фланец к ней я брал комплектом одного производителя (Эковент), т.к. конструкция у меня временная и устанавливается только на время обжарки. Монтаж нетрудоемок, занимает 1-2 минуты. Когда не жарю, на место фланца встает декоративная решетка.
Материал фланца и решетки – пластик ABS. Из всех продававшихся в магазине решеток этот пластик самый термостойкий. Тем не менее, при нагреве и он размягчается, потому фланец на трубе я зафиксировал хомутом и дополнительно привязал суровыми нитками.
Нитки вдел в дополнительно просверленные во фланце отверстия. Переходник на нижнем конце трубы также закрепил стяжкой и нитками. В сложенном состоянии вся конструкция помещается в небольшом холщовом мешочке и хранится в кухонном шкафчике.
Итак, в статье я перечислил ключевые из замеченных мною глюков кофежарки iRoast2. Наверное, их еще больше. Тем не менее, я по-прежнему считаю данную модель самой продвинутой из домашних ростеров и не променяю ее ни на какую из ныне выпускающихся. Но могу рекомендовать ее тем любителям домашней обжарки кофе, которые готовы приложить определенные усилия для реализации заложенного в ростер потенциала.
Благодарю TMN за ценные ссылки и советы, без них я бы долго искал способы борьбы с первым, самым главным глюком. Благодарю Elisabet за предоставленный для экспериментов ростер, без него мне не с чем было бы сравнивать свой аппарат (в общем-то более-менее настроенный на заводе), и глюк первый просто не был бы обнаружен.Статья и фотографии являются собственностью
прокофе.ру
Частичное или полное использование материала
только с письменного разрешения редакции www.prokofe.ru
Активная ссылка на источник обязательна
эти данные от Кофейный форум
( https://prokofe.ru/plugins/content/content.php?content.133 )