Приветствую) Никак не могу с паровиком подружиться, удалось ли подобрать альтернативную насадку? Пытался заказывать Торнадо Ростислава, но сначала в наличии небыло, а теперь долго до нее дотянуться не получится как мне кажется...
Михей: Дырок 4? Заткните 2 зубочистками. Можно понизить давление в паробойлере, если пар слишком мощный. Питчер доставайте из холодильника вместе с молоком. Ну и смотрите на ютубе, как взбивать. Первая стадия нагнать в молоко воздуха, вторая перемешать до однородной консистенции и не перегреть... Можете на воде с каплей фэйри тренироваться.
Подскажите пож, у кого ПИД 1.03, в инженерных настройках параметр F05 - за что отвечает и какой должен быть? У меня сейчас -2 стоит, хотел разобраться с этим. В мануале этого параметра нет
Приветствую) Никак не могу с паровиком подружиться, удалось ли подобрать альтернативную насадку? Пытался заказывать Торнадо Ростислава, но сначала в наличии небыло, а теперь долго до нее дотянуться не получится как мне кажется...
Не расчитывайте больше на него - ушел на баррикады. Многие меняли насадки на Торнадо, практиковались, получали хороший результат, потом возвращались к родной насадке и - чудо! на родной насадке тоже отлично получалось, т.е. просто больше подходов - лучше результат. На ютубе также много учебных видео и на Прокофе.
Приветствую) Никак не могу с паровиком подружиться, удалось ли подобрать альтернативную насадку? Пытался заказывать Торнадо Ростислава, но сначала в наличии небыло, а теперь долго до нее дотянуться не получится как мне кажется...
Выше в теме выкладывал видео, как мне удалось подружиться с родной. Если коротко: погружать паровик вертикально по центру питчера; да, это идёт вразрез с общепринятыми практиками, но конкретно на этой машине только так у меня получается стабильный результат.
При такой технике критично только количество молока в питчере: В 500-миллилитровом на одну 260-ю чашку взбивается идеально, на две 180-х уже не хочет перемешиваться как следует... Планирую докупить 750-й питчер, может, поможет, но это не точно.
Подскажите пож, у кого ПИД 1.03, в инженерных настройках параметр F05 - за что отвечает и какой должен быть? У меня сейчас -2 стоит, хотел разобраться с этим. В мануале этого параметра нет
Это оффсет давления в паровом бойлере. По умолчанию -2, у себя поставил на 0, а то раздражало, что показания ПИДа и манометра различаются. Нафига его вообще придумали - так и не понял...
Подскажите пож, у кого ПИД 1.03, в инженерных настройках параметр F05 - за что отвечает и какой должен быть? У меня сейчас -2 стоит, хотел разобраться с этим. В мануале этого параметра нет
Это оффсет давления в паровом бойлере. По умолчанию -2, у себя поставил на 0, а то раздражало, что показания ПИДа и манометра различаются. Нафига его вообще придумали - так и не понял...
Спасибо, тоже заметил что показания манометра и ПИД различны. Сейчас тоже себе нуль поставлю, посмотрим. Еще раз благодарю
Здравствуйте! После декальцинации, после включения парового бойлера, срабатывает УЗО на атомате т е по всей видимости протечка на тене. Тэн греет при повторном включении. Потом может опять сработать УЗО а может и нет.Скажите пожалуйста - что можно сделать?
Всем добрый день! Заранее извиняюсь за глупые вопросы (покупка серьезная, хочется максимально подробно все изучить, чтобы не было синдрома завышенных ожиданий). Муки выбора были пройдены (я надеюсь))) в других (чужих) темах, поэтому решил уточнить несколько моментов уже непосредственно у владельцев и просто знающих людей. Собственно вот вопросы: 1. Нормально ли работает машина через умную розетку? Заблаговременное включение для машин с Е61 всё-таки маст хэв, как мне кажется. 2. Кофеварка официально в Россию не поставляется, следовательно у нас продаются европейские версии. Есть ли какие-нибудь особенности в них? Например, у тех же Лелит, насколько я слышал, официально поставляемые в РФ машины уже настроены на 9 бар, в отличие от европейских версий. 3. Обслуживание и чистка: сильно ли сложно? Видел где-то на этом форуме инструкции что нужно как-то хитро приподнимать машину, чтобы бойлер пара почистить. Про чистку левера знаю, вроде там ничего сложного. 4. Есть ли какие-нибудь известные проблемы/косяки/брак у данной модели? С чем сталкивались при использовании? 5. Ну и последнее, уже совсем наверное на будущее: существуют ли какие-нибудь варианты апгрейда машинки? Интересует больше даже наверное внешний вид, например ручки крана стимера и горячей воды.
Ау, владельцы! Не молчите, и очень вероятно что нас станет больше.)) Добавлю еще один вопрос (немного пересекающийся с №1), №6 получается: При первом включении рекомендуется сначала включить нагреватель бойлера для кофе, а спустя время уже включить и паровой бойлер. Это необходимо только при первом включении или всегда? И как быстро нагревается вода в паровом бойлере, чтобы быть готовой для взбивания молока? Насколько я понимаю, 45 минут ждать не нужно, т.к. задача стоит только разогреть воду в бойлере, в отличии от бойлера для кофе, который еще и группу должен разогреть.
1. Умной розетки нет, не подскажу. 2. Не заморачивайтесь так сильно. 3. После каждого приготовления делаю бэкфлэш. Раз в месяц бэкфлэш с чистящим средством кафица. Раз в год декальцинация двух бойлеров. Да, что-бы по-максимуму слить воду с паровика нужно отключить датчик уровня или приподнять заднюю часть со стороны бочкА на приличный уровень, я писал об этом подробно. Пару раз за все время менял прокладку группы. 4. У меня вышел из строя галетник в прошлом году, заменил. 5. Я хотел себе одно время поинтереснее ручки портафильтра (от ECM) но со временем ‘отпустило’. Форумчане писали, что деревянные на заказ вытачивали. 6. Действительно, при включении первого положения - нагрев брю-бойлера - часто включается помпа и подкачивает воду в паровик. Вода в паровике нагревается быстро, минут 5. Но гораздо важнее прогреть группу. Я прогреваю минут 25-30 не менее. Потом включаю паровик. Если включите одновременно, в принципе не страшно, у меня стоит защита от дурака - при одновременном включении заварочника и паровика - ТЭН паровика включается только минуты через 1,5-2. Но я не понимаю зачем может понадобиться включить паровик при непрогретой группе.
Pafnut: большое спасибо за ответы. Извините что пришлось "поспамить" в ЛС.))) По поводу п.6 не совсем понял: это касается именно первого включения после того как приобрел новую машину (или с консервации достал) или вообще любого первого включения уже в процессе использования?
Кофемашина:Rocket Cellini Evo v2, La Pavoni EL
Кофемолка:Promac MD 74 AT, Mazzer Mini E, Hario mini
Ростер:Gene Cafe, I-Roast2
Др. оборудование: аэропресс, Кемекс, Харио V60, электронная турка, френч-пресс
denilenko: Вам что непонятно по п. 6? Автоматика поддержания уровня воды в паровом бойлере, а это около 60% заполнения, работает всегда, когда машина включена. ТЭН парового бойлера включается отдельным положением переключателя, в котором греются оба бойлера. В новой машине или когда оба бойлера пустые предусмотрен особый порядок первого включения, в дальнейшем действуйте как хотите.
Приветствую всех! Принимайте новобранца.)) Если кому-то будет интересно, то покупал новую у Олега, но на Авито.)) Кстати, он и на форуме присутствует (ник OZI). Выборка маленькая, но по своему опыту могу сказать что с продавцом можно смело иметь дело. А вот банкам лучи ненависти за комиссию при переводе.)) Запускал в работу по трем инструкциям (чтобы ничего важного не упустить): из книжки в комплекте, похожей брошюры с Expert-CM и основательной инструкции от зарубежных товарищей. По умолчанию машина была настроена на подачу воды из водопровода (переключатель на дне машины), хотя в комплектной инструкции написано обратное. Благо начитался уже предварительно форума и полез проверять сразу перед первым пуском. В остальном все прошло гладко, хотя немного напрягся, когда после нагрева бойлера для кофе и нескольких проливов через группу (сразу как заполнились бойлеры и после нагрева) и переключения в позицию II давление не поднималось, хотя было слышно как что-то еще внутри заработало. Переключил обратно в позицию I. Перечитал инструкции - вроде все правильно делал, включил еще раз - ура! Стрелка манометра парового бойлера начала двигаться и дисплей попеременно с температурой показывал растущее давление в паровом бойлере. Далее начал разбираться с ПИДом, и оказалось что он не так страшен как мне казалось изначально.)) Первым делом установил оффсет для градусов в цельсиях (10), остальное не трогал. Затем температуру самого бойлера сменил с 90 на 95, как на своей Анне, чтобы, так сказать, начинать искать различия в получаемых напитках при равных условиях (если не стоит выставлять такую температуру, то поправьте меня). После температуры настала очередь давления. По умолчанию настроено на 14 бар (при холостом проливе), и 14 с ростом до 16 со слепым фильтром. Надо корректировать через байпас помпы. Где и как, благодаря форуму знаю, вопрос в самом процессе. Уменьшать надо "вслепую": выключил машину, ослабил немного, включил машину, поднял левер, проверил. Повторять пока не будет 9-9.5 бар. Или можно на работающей (с поднятым левером), чтобы было сразу было видно как меняется давление? И я правильно понял, что первые несколько секунд давление должно быть ниже (время заполнения камеры предзамачивания) настраиваемой величины (9-9.5), потом плавно подняться до настраиваемой величины, а спустя еще какое-то время продолжить расти дальше? Еще вопрос по стимеру: рекомендуют опускать стимер в молоко так, чтобы отверстия были расположены вертикально, однако на моем экземпляре, как ни пытался перезакрутить наконечник стимера, отверстия все время получаются расположены по горизонтали. Есть какие-нибудь идеи как можно выйти из положения? Крутить саму трубку стимера на шарнире пробовал, но пока, чисто теоретически, должно получаться не очень удобно. Ну и совсем отвлеченный вопрос: на видео и фото что смотрел перед покупкой, у Super 2B комплектный холдер с двумя носиками везде был закрытого типа, т.е. носики были как бы с "крышей" (не знаю зачем это надо, но просто обратил внимание). В моем экземпляре обычные открытые носики слива. Это наверное зависит от времени выпуска машины или мне так "удачно" попадались домобары с кастомными холдерами?)
P.S. О, еще вспомнил, посоветуйте хорошую смазку для обслуживания левера. Такая подойдет: -[ссылка]- Или есть что-то получше или наоборот попроще? Ну и что еще из расходки посоветуете сразу купить (чистящие средства еще остались от Анны: Cafedem D11 и Cafetto EC2)?
Кофемашина:Rocket Cellini Evo v2, La Pavoni EL
Кофемолка:Promac MD 74 AT, Mazzer Mini E, Hario mini
Ростер:Gene Cafe, I-Roast2
Др. оборудование: аэропресс, Кемекс, Харио V60, электронная турка, френч-пресс
Мои поздравления с прекрасной обновкой, машина наидостойнейшая!
Уменьшать надо "вслепую": выключил машину, ослабил немного, включил машину, поднял левер, проверил. Повторять пока не будет 9-9.5 бар. Или можно на работающей
Выключать машину не надо, а опустить левер (остановить помпу) надо. В принципе можно и на работающей помпе, но из-за вибрации это окажется непростым делом.
И я правильно понял, что первые несколько секунд давление должно быть ниже (время заполнения камеры предзамачивания) настраиваемой величины (9-9.5), потом плавно подняться до настраиваемой величины, а спустя еще какое-то время продолжить расти дальше?
Всё правильно, смотреть надо на давление после завершения работы камеры предсмачивания. Вообще-то, после набора заданного давления дальнейшего роста быть не должно, но на практике при нулевом расходе (с глухим фильтром) байпасс не всегда справляется с потоком и наблюдается рост, но медленно.
как ни пытался перезакрутить наконечник стимера, отверстия все время получаются расположены по горизонтали. Есть какие-нибудь идеи как можно выйти из положения?
Крайне просто, наматываете на резьбу наконечника фум-ленту и закручиваете. Опытным путем находите необходимое количество ленты. Только наматывайте аккуратно, не с самого края резьбы, а то кусочки ленты очень любят попадать внутрь и забивать отверстия.
носики были как бы с "крышей" (не знаю зачем это надо, но просто обратил внимание). В моем экземпляре обычные открытые носики слива
"Крыша" для того, чтобы у нерадивого бариста не брызгало в стороны при пробоях. Носик такой неудобен в мытье и смотрится неэстетично, открытые, особенно дома, гораздо лучше.
хорошую смазку для обслуживания левера. Такая подойдет: -[ссылка]-
Если как написано "аналог Моликот 111", то подойдет. Молокот 111 самая хорошая смазка, но сильно недешевая.
Химия для бэкфлеша и декальцинации стандартная и ваши остатки подойдут.
denilenko: Мои поздравления с прекрасной обновкой, машина наидостойнейшая!
Спасибо! Надеюсь совладаю с ней (специально брал такую чтобы поменьше электроники, но и плюсы 2 бойлеров были.))
TMN написал(а) ...
Выключать машину не надо, а опустить левер (остановить помпу) надо. В принципе можно и на работающей помпе, но из-за вибрации это окажется непростым делом.
Да, перемудрил с описанием. "Выключить" я имел в виду выключить помпу, то бишь с опущенным левером. Буду пробовать попасть в нужный интервал.
TMN написал(а) ...
Крайне просто, наматываете на резьбу наконечника фум-ленту и закручиваете. Опытным путем находите необходимое количество ленты. Только наматывайте аккуратно, не с самого края резьбы, а то кусочки ленты очень любят попадать внутрь и забивать отверстия.
Об этом я и не подумал. Спасибо еще раз!
TMN написал(а) ...
"Крыша" для того, чтобы у нерадивого бариста не брызгало в стороны при пробоях. Носик такой неудобен в мытье и смотрится неэстетично, открытые, особенно дома, гораздо лучше.
Даже так бывает.)) Я думал брызжет только с бездонным холдером.
TMN написал(а) ... Если как написано "аналог Моликот 111", то подойдет. Молокот 111 самая хорошая смазка, но сильно недешевая.
А что подешевле, но приемлемого качества, посоветуете?
TMN написал(а) ...
Химия для бэкфлеша и декальцинации стандартная и ваши остатки подойдут.
Значит будет меньше комплектация при продаже Анны.)))
Блин, похоже я раньше времени выдохнул, все-таки нужна помощь специалистов.(( Сегодня включил машину еще раз, в положении I все хорошо: температура растет. Байпасс, кстати, настроил, движения стрелки манометра практически один в один как в этом сообщении. При переключении в положении II, красная лампочка рядом с манометром пара загорается, но давление не растет (ни на манометре, ни на экране ПИДа). А спустя минут 5-7 хорошо слышно (кожух-то снят) шипение (чем-то напоминающее завершения кипячения электрического чайника, только без булькания воды), вроде бы в паровом бойлере (в положении I такого нет, так что 99% что в паровом). При этом нигде не видно ни травления пара, и воды. Куда смотреть? Что делать? А то я уже у ТФ темной обжарки заказал.))
UPD: нашел в объемной инструкции в разделе Troubleshooting (стр 64) очень похожее поведение:
10. I hear a constant hissing sound from inside the DD. When the power switch is in “Position II”, this could indicate that there has been a failure of the vacuum breaker valve to seal properly. Discontinue use of the machine, unplug it from the outlet, and contact your reseller for technical assistance.
Кофемашина:Rocket Cellini Evo v2, La Pavoni EL
Кофемолка:Promac MD 74 AT, Mazzer Mini E, Hario mini
Ростер:Gene Cafe, I-Roast2
Др. оборудование: аэропресс, Кемекс, Харио V60, электронная турка, френч-пресс
Варить кофе и взбивать молоко. Шипение, которое пропадает через несколько секунд, это работа антивакуумного клапана парового бойлера, так и должно быть при каждом нагреве бойлера из холодного состояния. Пар стравливается в поддон. Вот тут -[ссылка]- страница 9, клапан поз 3
Кстати, давление в паровом бойлере начинает расти только после закрытия антивакуумного клапана, который закрывается при закипании (нагреве до 100 градусов) воды в бойлере.
TMN: кофе-то сварить можно, проблема с паром, как мне видится: даже спустя 5-7 минут после включения парового бойлера (позиция II переключателя) давление на манометре и ПИДе нулевое. И ещё одна особенность: если сразу после длительного перерыва включиться на позиции II (например, после ночи), то даже лампочка парового бойлера не горит, но как только кофейный бойлер нагреется до 90 градусов (в положении I), то если потом опять переключить на II, то лампочка загорается, но давление все равно не растет. Или нужно подождать какое-то время, чтобы вода в паровом бойлере нагрелась до 100 градусов, а потом начнётся рост давления? Просто страшно долго ждать: боюсь сжечь тэн бойлера.
Дополню еще немного, чтобы полностью описать картину.
TMN написал(а) ...
Шипение, которое пропадает через несколько секунд, это работа антивакуумного клапана парового бойлера, так и должно быть при каждом нагреве бойлера из холодного состояния. Пар стравливается в поддон.
В том-то и дело что не пропадает. Сегодня с утра особо некогда было проверять, но вчера точно спустя 5-7 минут после переключения в позицию II из комнаты услышал шипение. Когда пришел оно продолжалось, но ни пара ни воды нигде (внутри) не было, давление на нуле. Вода же в котле по мере закипания/кипения должна булькать (должно быть слышно)? Вот я не слышал. А шипение такое по ощущениям, как-будто вода только половину тэна покрывает или вообще до него не достает. Помпа рабочая, т.к. когда из группы проливается достаточное количество воды (в любом включенном положении переключателя), уровень воды в бачке уменьшается.
Кофемашина:Rocket Cellini Evo v2, La Pavoni EL
Кофемолка:Promac MD 74 AT, Mazzer Mini E, Hario mini
Ростер:Gene Cafe, I-Roast2
Др. оборудование: аэропресс, Кемекс, Харио V60, электронная турка, френч-пресс
denilenko: Первым делом прочитайте внимательно и постарайтесь понять (это несложно) как устроена и работает ваша машина. Описание дано на страницах 2-10 инструкции по ссылке в моем посте выше. Там предыдущая версия с прессостатом на паровом бойлере, но это сути не меняет никак.
как мне видится: даже спустя 5-7 минут после включения парового бойлера (позиция II переключателя) давление на манометре и ПИДе нулевое.
Странный вы человек. Я же вам уже написал: "Кстати, давление в паровом бойлере начинает расти только после закрытия антивакуумного клапана, который закрывается при закипании (нагреве до 100 градусов) воды в бойлере." Собственно, из опыта общения с чайником вы должны знать, что он сразу после включения не закипает. Чтобы давление в бойлере начало расти, а манометр показывает превышение над атмосферным, температура в нем должна повысится до 100 градусов. Но бойлер в холодном состоянии имеет соединение с атмосферой (антивакуумный клапан открыт). Клапан этот закрывается под действием струи пара, выходящего из бойлера. Поэтому после включения ТЭНа бойлера проходит 5-7 минут, потом пар начинает выходить через клапан, вы слишите шипение, через 5-7 секунд шипение пара прекращается и давление постепенно начинает расти.
если сразу после длительного перерыва включиться на позиции II (например, после ночи), то даже лампочка парового бойлера не горит, но как только кофейный бойлер нагреется до 90 градусов (в положении I), то если потом опять переключить на II, то лампочка загорается,
Это ПИД регулирует потребление энергии. Поскольку машине (группе) надо для начала прогреться, а на это уходит минут 25-30, то приоритет отдан кофейному бойлеру, паровой сто раз успеет за это время нагреться.
Просто страшно долго ждать: боюсь сжечь тэн бойлера.
Не занимайтесь глупостями, а действуйте по инструкции и всё будет нормально.
вчера точно спустя 5-7 минут после переключения в позицию II из комнаты услышал шипение. Когда пришел оно продолжалось, но ни пара ни воды нигде (внутри) не было, давление на нуле.
Ну а что было дальше, что вы делали и как вела себя машина?
Вы, кстати, хоть раз прогревали паровой бойлер до набора номинального давления?
Первым делом прочитайте внимательно и постарайтесь понять (это несложно) как устроена и работает ваша машина. Описание дано на страницах 2-10 инструкции по ссылке в моем посте выше. Там предыдущая версия с прессостатом на паровом бойлере, но это сути не меняет никак.
Читаю, изучаю, в основном пока про паровой бойлер, так с ним "проблемы". Общие принципы вроде понял. На английском немного сложновато: что-нибудь не так переведешь и спалишь машину.
TMN написал(а) ...
Странный вы человек. Я же вам уже написал: "Кстати, давление в паровом бойлере начинает расти только после закрытия антивакуумного клапана, который закрывается при закипании (нагреве до 100 градусов) воды в бойлере." Собственно, из опыта общения с чайником вы должны знать, что он сразу после включения не закипает. Чтобы давление в бойлере начало расти, а манометр показывает превышение над атмосферным, температура в нем должна повысится до 100 градусов. Но бойлер в холодном состоянии имеет соединение с атмосферой (антивакуумный клапан открыт). Клапан этот закрывается под действием струи пара, выходящего из бойлера. Поэтому после включения ТЭНа бойлера проходит 5-7 минут, потом пар начинает выходить через клапан, вы слишите шипение, через 5-7 секунд шипение пара прекращается и давление постепенно начинает расти.
Я очень мнительный.) А вообще, это вроде как осознал еще с утра, когда первый за сегодня ответ писал. Смущает только то, что ранее неоднократно повторялось, что в принципе, достаточно заранее включать только кофейный бойлер, а паровой потом, уже практически перед самым приготовлением, т.к. он за 8-10 минут достаточно прогревается. А тут 5-7, а может и немного больше минут, а давление все по нулям, а дальше как-то страшно держать и выключал в этот момент. Но теперь вроде приходит понимание, что 8-10 минут это при уже полностью разогретом кофейном бойлере, верно?
TMN написал(а) ...
Это ПИД регулирует потребление энергии. Поскольку машине (группе) надо для начала прогреться, а на это уходит минут 25-30, то приоритет отдан кофейному бойлеру, паровой сто раз успеет за это время нагреться.
Не занимайтесь глупостями, а действуйте по инструкции и всё будет нормально.
Так вроде все так и делал при первом запуске, даже по трем сверялся.)))
TMN написал(а) ...
Ну а что было дальше, что вы делали и как вела себя машина?
Шипела, без булькания и видимого пара или воды, давление не росло. А дальше испугался и выключил.
TMN написал(а) ...
Вы, кстати, хоть раз прогревали паровой бойлер до набора номинального давления?
Как-то получалось при самом первом пуске, когда вводил в эксплуатацию машину и потом еще один раз. Может просто в тех случаях больше времени проходило?... Вернусь домой, попробую еще раз.
Кофемашина:Rocket Cellini Evo v2, La Pavoni EL
Кофемолка:Promac MD 74 AT, Mazzer Mini E, Hario mini
Ростер:Gene Cafe, I-Roast2
Др. оборудование: аэропресс, Кемекс, Харио V60, электронная турка, френч-пресс
Но теперь вроде приходит понимание, что 8-10 минут это при уже полностью разогретом кофейном бойлере, верно?
Ну... понимание еще в пути. Независимо от кофейного бойлера, паровому из холодного состояния требуется 8-10минут для выхода на номинальное давление. Из них 5-7 минут нагрев до 100 градусов (никаких видимых признаков бойлер не подает) , потом шипение антивакуумного клапана, а дальше минута-две на набор давления от 0 до номинала 1,1-1,5 бара.
Вернусь домой, попробую еще раз.
Включаете паровой бойлер и не дергаетесь, всё у вас нормально с машиной, проблема в другом месте. Как там в Неуловимых мстителях, ах да -[ссылка]-
TMN: Михаил, огромное спасибо! За советы и терпение! Посыпаю голову пеплом: я не только мнительный, но еще и нетерпеливый.)) Действительно, все случилось как вы и описали выше, нужно было лишь немного дольше подождать (буквально еще 1-2 минуты до начала нагнетания давления). Шотами пока похвастаться не могу: кофе осталось мало, поэтому пока, с помощью старого зерна, только узнал приблизительную точку отсчета на моей текущей кофемолке (в будущем буду менять на Silenzio или Specialita), откуда можно будет начинать подбирать подходящий помол с хорошим зерном. Заметил одну вещь после настройки байпаса: со слепым фильтром давление получается идеальным - 9 бар, а с подходящим помолом ("подходящесть" сужу по результату: из 18 г зерна -> 36 г напитка за ~25 секунд) - 8-8.5 бар. Может стоит немного закрутить байпас? Или оставить как есть? Или я опять не в ту сторону свернул?)
Кофемашина:Rocket Cellini Evo v2, La Pavoni EL
Кофемолка:Promac MD 74 AT, Mazzer Mini E, Hario mini
Ростер:Gene Cafe, I-Roast2
Др. оборудование: аэропресс, Кемекс, Харио V60, электронная турка, френч-пресс
со слепым фильтром давление получается идеальным - 9 бар, а с подходящим помолом ("подходящесть" сужу по результату: из 18 г зерна -> 36 г напитка за ~25 секунд) - 8-8.5 бар.
А как это согласуется с вашим более ранним высказыванием: "По умолчанию настроено на 14 бар (при холостом проливе), и 14 с ростом до 16 со слепым фильтром"? То есть сейчас при наличии расхода воды давление так сильно падает?
TMN: чувствую что пытаетесь объяснить так, чтобы я сам пришел к правильному ответу (в правильно поставленном вопросе уже содержится ответ), но у меня что-то не выходит.(( Раньше, с завода, было 14 при холостом и 14 с ростом до 16 со слепым фильтром. Сейчас, после того как подкрутил байпас, со слепым 8 с ростом до 9 (может оно и больше вырастет, но я держу левер поднятым секунд 15-20), а с кофейной таблеткой 8-8.5. А разве таблетка не создает сопротивления, из-за чего давление должно немного повышаться, чтобы продавить эту самую таблетку?
Кофемашина:Rocket Cellini Evo v2, La Pavoni EL
Кофемолка:Promac MD 74 AT, Mazzer Mini E, Hario mini
Ростер:Gene Cafe, I-Roast2
Др. оборудование: аэропресс, Кемекс, Харио V60, электронная турка, френч-пресс
со слепым 8 с ростом до 9 (может оно и больше вырастет, но я держу левер поднятым секунд 15-20), а с кофейной таблеткой 8-8.5.
Ну так это совсем другое дело, давление одинаковое как и должно быть с ротационной помпой. Манометр показывает давление в магистрали около помпы, в группе оно немного меньше, на 0,5 -1 бар, т.е. у вас получается чуть меньше 8 бар. С таким давлением пробоев будет меньше, вкус мягче и менее выраженный, крема пожиже. Я бы увеличил до 9-9,5 с глухим фильтром.
А разве таблетка не создает сопротивления, из-за чего давление должно немного повышаться, чтобы продавить эту самую таблетку?
Создает конечно, но ротационная помпа устроена так, что всегда выдает заданное давление, независимо от сопротивления потоку. Этим она принципиально отличается от вибропомпы, где давление зависит от потока/сопротивления.
Ну так это совсем другое дело, давление одинаковое как и должно быть с ротационной помпой. Манометр показывает давление в магистрали около помпы, в группе оно немного меньше, на 0,5 -1 бар, т.е. у вас получается чуть меньше 8 бар. С таким давлением пробоев будет меньше, вкус мягче и менее выраженный, крема пожиже. Я бы увеличил до 9-9,5 с глухим фильтром.
Спасибо, попробую. Только хотел уточнить: "9-9,5 с глухим фильтром" это то давление, которое создается сразу, до заполнения камеры предзамачивания или это уже после заполнения, так сказать окончательное? Вот сейчас у меня с глухим фильтром после поднятия левера сразу 8 бар, а потом растет до 9. Мне надо настроить с глухим фильтром: а) 8.5-9 после поднятия левера и 9-9.5 после заполнения камеры предзамачивания; б) 9-9.5 после поднятия левера и соответственно10-10.5 после заполнения камеры. ?
TMN написал(а) ...
Создает конечно, но ротационная помпа устроена так, что всегда выдает заданное давление, независимо от сопротивления потоку. Этим она принципиально отличается от вибропомпы, где давление зависит от потока/сопротивления.
После того как отправил предыдущее сообщение, обдумывал еще раз что вы сказали и тоже пришел к такому выводу, иначе что-то не сходилось.)
Кофемашина:Rocket Cellini Evo v2, La Pavoni EL
Кофемолка:Promac MD 74 AT, Mazzer Mini E, Hario mini
Ростер:Gene Cafe, I-Roast2
Др. оборудование: аэропресс, Кемекс, Харио V60, электронная турка, френч-пресс
Надеялся что это понадобится позже, а лучше вообще без этого, но что есть то есть: появилась проблемка с кофемашиной. Без долгих прелюдий сразу описание проблемы: после включения парового бойлера (если только кофейный, то все хорошо) начинаются перидические звуки шипения внутри машины. Сначала думал что это сброс избытков давления в паровом бойлере, но так как звук появлялся достаточно часто (каждые 20-40 секунд), то эту версию отклонил. Снял кожух кофемашины и нашел причину: подтекает из фитинга который отмечен на схеме красной единицей, по трубке и перед финтингом внизу трубки потихоньку скапливается и капает вода на основание тэна (красная двойка) и тут же испаряется, из-за чего и появляется кратковременный шипящий звук. След от воды отчетливо виден на фото. Собственно причина известна, и теперь хотелось бы узнать насколько все серьезно (и как это можно проверить). Первая мысль была разобрать основание машины дальше, чтобы добраться и подкрутить протекающий фитинг, но сначала решил посоветоваться со знающими людьми.
P.S. Прошу прощения если что-то где-то не так назвал, не силен в этих делах, но готов учиться.
Кофемашина:Rocket Cellini Evo v2, La Pavoni EL
Кофемолка:Promac MD 74 AT, Mazzer Mini E, Hario mini
Ростер:Gene Cafe, I-Roast2
Др. оборудование: аэропресс, Кемекс, Харио V60, электронная турка, френч-пресс
TMN: что-то не крутится, при чем ни в какую сторону. Больше сил прикладывать боюсь: фитинг можно сказать висит в воздухе на этой самой трубке, по которой стекает вода, как бы не выломать чего. Я правильно понимаю, что если смотреть на фитинг сверху, то чтобы закрутить гайку нужно крутить ее против часовой стрелки?
denilenko: Ваше соединение состоит из штуцера и накидной гайки, когда отдаёте или обжимаете нужно удерживать ключом штуцер и в обратную сторону отдавать / обжимать накидную гайку. Если этого не делать, то можно свернуть соединение вместе с трубкой. Возможно я не прав и вы пытались отдавать с 2-мя ключами, но из вашего текста это не прослеживается..
VVK: со штуцером немного непонятно в данном конкретном случае. На фото отметил что я уже "выучил" и как пытался крутить. Признаюсь честно: вторым ключом не пользовался, только рукой пробовал держать. К сожалению сейчас нет дома ключей, использовал пассатижи. пробовал крутить и в другую сторону, чем стрелка на фото, но тоже безрезультатно.
denilenko: Обязательно нужно крепко держать штуцер, иначе соединение сначала пружинит, а потом сворачивается со сломанной трубкой, так можно отдать лишь ослабленное соединение. По VBM не подскажу, но стандартная резьба - накидная гайка отдаётся вращением против часовой стрелки. Плоскогубцы вам скорее не помогут; нужны гаечные ключи, возможно использовать качественные маленькие разводные или трубные. Но вам наверно легче работать именно с гаечными по размеру гайки и штуцера. Посмотрите в ютюб, если есть сомнения
))) стремление к вывариванию из чужого кофе внеземных дискрипторов с залезом под капот неведомой тачки - вызывает гордость, ассоциации и слюну! хвала активным людям!
Нашел пару подходящих ключей. Раскрутил. Каких-либо видимых повреждений (брака и пр.) нет. Надо закручивать и проверять. Вопрос: фумка или нить нужна/не нужна/помешает/не помешает?
Появилось свободное время на декальцинацию. Вспомнил, как год назад мудохался, отмывая паровой бойлер от чистящего средства. Посмотрел на гидравлическую схему и решил пойти другим путём (машину даже не разбирал): 1) Прогрел машину (в т.ч. "пар") 2) Выключил, подложил под передние ножки доску (+5см), слил из крана горячей воды сколько слилось. 3) Заткнул трубку слива в поддон. Открыл паровой кран 4) Снял насадку с патрубка горячей воды, надел силиконовый шланг и через воронку заливал горячую (70*) СМовскую очищайку, пока не пошла из парового патрубка. Потом повторил п.4 5) Слил кислоту (шланг ниже уровня бачка, дунуть в паровик) 6) Аналогично п.4 промыл водой (15л пропустил через бак) 7) переподключил силиконовый шланг к паровику (слив, соответственно под патрубок горячей воды). Пролил "в обратную"-чтобы мелкие частицы со дна бака вышли. 8.) Включил, Заполнил как обычно, прогнал литр кипятка через кран (2 раза).
Получилось сильно быстрее и проще, чем "штатная метода" (со скидыванием контактов с датчика уровня).
Появилось свободное время на декальцинацию. Вспомнил, как год назад мудохался, отмывая паровой бойлер от чистящего средства. Посмотрел на гидравлическую схему и решил пойти другим путём (машину даже не разбирал): 1) Прогрел машину (в т.ч. "пар") 2) Выключил, подложил под передние ножки доску (+5см), слил из крана горячей воды сколько слилось. 3) Заткнул трубку слива в поддон. Открыл паровой кран 4) Снял насадку с патрубка горячей воды, надел силиконовый шланг и через воронку заливал горячую (70*) СМовскую очищайку, пока не пошла из парового патрубка. Потом повторил п.4 5) Слил кислоту (шланг ниже уровня бачка, дунуть в паровик) 6) Аналогично п.4 промыл водой (15л пропустил через бак) 7) переподключил силиконовый шланг к паровику (слив, соответственно под патрубок горячей воды). Пролил "в обратную"-чтобы мелкие частицы со дна бака вышли. 8.) Включил, Заполнил как обычно, прогнал литр кипятка через кран (2 раза).
Получилось сильно быстрее и проще, чем "штатная метода" (со скидыванием контактов с датчика уровня).
Быстрее получается из за того что не нужно при промывке каждый раз нагревать паровой бойлер для слива? А после заливки декальцинирующей жидкости на пол часа оставляете или пока гоняете из одной стороны в другую и обратно это время и проходит? И сколько приблизительно воды сливается когда 5 см брусок подкладываете под передние ножки или это не важно - декальцинатор просто вытесняет воду? Я уже давно контакты не скидываю, просто поднимаю тыльную часть машины для переполнения.
Многие знают, что я фанат Аэропресс. Поэтому, очень долго откладывал в самый дальний ящик покупку данного устройства. Зачем кому-то нужен клон Аэропресса? Однако, на деле оказалось, хоть эти устройства и похожи, у Дельтер Пресса есть свои особенности. Покупать Дельтер Пресс рекомендую в случае, если уже всё есть. На этом можно было бы закончить статью, но давайте разберемся, почему эта кофеварка не только красивый кусок китайского пластика с австралийским акцентом, но имеет огромный потенциал.
Сейчас разгар отпусков и лета 2019 года, я сижу в кофейне, где-то между Австрией, Венгрией и Чехией, пью колд-брю и решил написать для нашего прекрасного русско-язычного кофейного комьюнити, что я думаю по этому поводу и какие основные два метода заваривания доступны для обычного человека. Тем более, что у Sweet Beans Coffee на складе в Краснодаре появился удивительный PUCKPUCK, который теперь всегда со мной.
За советы и терпение! Посыпаю голову пеплом: я не только мнительный, но еще и нетерпеливый.)) Действительно, все случилось как вы и описали выше, нужно было лишь немного дольше подождать (буквально еще 1-2 минуты до начала нагнетания давления).
